Калина: посадка и уход открытом грунте, как размножается, выращивание,

Популярные способы размножения калины

Украсить участок красивым кустом или небольшим деревцем — обычное дело для огородников. Приходится учитывать множество факторов: от состояния почвы до ухода. Но определяющим все же остается процесс деления и посадки. Посмотрим, как можно размножить калину.

Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным. Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с зимы, и ход работ выглядит так:

  • Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
  • На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до весны при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
  • Посадка делается, когда почва прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
  • Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над землей, вторая — ровно по уровню грунта.

Важно! Калину стараются посадить в стороне от привычных нам плодово-ягодных культур. Это связано со специфическим воздействием ее корневищ на почву. Куст особенно «конфликтен» с грецкими орехами и грушами.

  • Почву обильно поливают и уплотняют. Далее «классика» — полив и прополка.
  • Осенью саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение калины черенками с дальнейшей высадкой весной можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше:

  • Во время цветения (июнь – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное—они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
  • Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез — это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
  • Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
  • Заготовки помещают в «корневой» стимулятор. Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается «Гетероауксин» (100 мг/1 л воды);
  • Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.
  • Для посадки готовят небольшие теплички в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
  • Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см — смесь из дернового грунта, торфа и крупного песка (в пропорции 3:1:1). Торф можно заменить на перегной. Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без «органики»).
  • Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают пленкой или тепличной рамкой.
  • Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение опрыскивают водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время тепличку открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

Важно! Вместо «Гетероауксина» можно использовать раствор ИМК (индолилмасляная кислота). 50 мг вещества добавляют в 1 л воды и погружают корешки на полсуток.

  • Зимуют черенки на том же месте, их укрывают лапником или плотным лутрасилом. Если таких материалов нет, сойдут и сухие листья.
  • Весной, убрав мульчу, их можно перемещать на постоянное место. Но некоторые оставляют еще на сезон. Так саженцы окончательно укрепляются.
  • Выкапывают глубокие лунки, оставляя на дне небольшой холмик.
  • На него ставят саженец, корни разводят по сторонам. Корневая шейка углубляется максимум на 7 см. Общая схема посадки — 50 х 15 см. Через пару лет здесь будут молодые сильные кусты.

При всей своей трудоемкости данный метод обладает одним неоспоримым плюсом — благодаря ему можно получить большое количество растений, да и черенки принимаются получше.

Размножение вертикальными отводками

Это простой способ, не требующий сверхусилий:

  • Осенью на молодых растениях подрезают нижние ветки, оставляя на них 3-4 почки. «Ствол» окучивают повыше.
  • Весной из этих же почек отрастают новые побеги. Когда они достигают 8-10 см, их окучивают до высоты в 4-5 см.
  • Отростки, дошедшие до 25–30 см «прихватывают» у основания медной или алюминиевой проволокой и снова обрезают на 1/3 высоты.
  • Спустя 10-14 суток окучивание повторяют.
  • До осени побеги успеют укорениться, тогда их раскапывают, отделяют от материнского куста и сажают на отведенное место. Обрабатывать место деления нежелательно: садовый вар или другие составы образуют на срезе пленку, которая почти не пропускает воздух.
  • Посадка традиционна. Роется лунка, увлажняется, саженец сначала заводят немного под углом, прикопав корневую шейку на 5-7 см.
  • Ближе к заморозкам делают укрытие из мульчи.

Биологической родственницей калины является бузина: оба растения относятся к одному семейству — Адоксовые.

Как видите, здесь все просто, никаких теплиц и растворов. Не нужны они и для следующего в нашем списке способа.<\p>

Размножение горизонтальными отводками

Работы начинаются с весны и охватывают два сезона:

  • С куста срезаются 2-3-летние ветки (некоторые снимают и «четырехлетки», но не старше). Остается пенек с 3-4 почками. На текущий год все, оставляем калину в покое до следующей весны.

Важно! Если заготовлено много черенков, перед погружением в укрепляющий раствор их можно связать в пучок.

  • Через год молодые побеги обрезают примерно на 1/5 от всей длины и пригибают к почве.
  • Их закладывают в подготовленную канавку (глубиной 5-6 см), и крепят крючками. Обратите внимание: сразу такие отводки не прикапываются! Придется подождать, пока почки отобьют побеги хотя бы по 10 см.
  • Тогда ямка засыпается субстратом из перегноя и торфа в равной пропорции. Верхушки должны остаться на поверхности. Первое окучивание делается с присыпкой примерно на половину высоты отростков.
  • Летом делают 2 окучивания с интервалом в 2 недели. Максимальная высота насыпания должна достичь 20-25 см.
  • С наступлением осени отводок отсекается от основного куста, а уже от него отделяют побеги, которые к тому времени окрепли и укоренились. Их пересаживают в другое место.

Размножение прикорневой порослью

Еще один простой прием, не отнимающий много времени:

  • В последней декаде мая – первых числах июня присматривают отростки, выросшие до 20 см. Для стимуляции роста корней их перетягивают мягкой проволокой (у самого основания).
  • Сразу же делают окучивание до высоты в 7-8 см.
  • Эту же процедуру 2-3 раза повторяют летом. К осени должен получиться 20-сантиметровый холмик. В текущем году его уже не трогают, оставив куст на зимовку.
  • Зато следующей весной такую поросль отделяют от калины и переносят на подготовленное место. Технология посадки привычна для этого растения и не требует каких-то других операций. Только постарайтесь не слишком углубить корневые шейки.

Остается еще один подход, который вызывает у садоводов много вопросов. Постараемся на них ответить.

Калина бульденеж («снежный шар») — очень красивый вид калины, полюбившийся многим садоводам. Узнайте больше о размножении и выращивании этого декоративного кустарника.

Выращивание из семян

Энтузиастам стоит прислушаться к советам агрономов и подумать о том, готовы ли они браться за такую работу. Дело в том, что семена калины имеют неважную всхожесть — прорастает только 12-20% всего посева.

Использовать такой материал желательно в первый, максимум во второй год после сбора: у семян калины 2-летняя всхожесть.

Если вы полны решимости опробовать и такой метод, то действия будут следующими:

  • Из созревших ягод выжимают сок, семена отмывают.

Важно! Рассаду увлажняют пульверизатором, регулярно поддерживая влажность земляного комка. Капитальный залив в этот период не применяют, чтобы не «вымыть» семена.

  • Просушив, их помещают в капроновый чулок, набитый влажными опилками. Двух месяцев при комнатной температуре будет достаточно, чтобы они начали прорастать.
  • Затем их на месяц оставляют «зимовать» в холодильнике при температуре 0°С…+5°С.
  • После такого «закаливания» рассаду размещают в кассеты, горшочки или ящики, вдавив семена на 3-4 см. Достаточно просто выложить их и присыпать субстратом. Всходы появятся быстро, тогда делают пикировку. Она повторяется, когда проросток дорастает до 5 см.
  • В апреле, когда заморозки уже не грозят, можно переносить рассаду на открытый участок.
  • Доращивание продолжается 2 года, и только потом такие саженцы переносят на постоянное место. Все это время молодняк поливают, подкармливают «органикой» и комплексной «минералкой» в умеренных количествах, а также мульчируют.

Перед тем, как рассадить калину, учтите, что «семенные» саженцы начнут цвести только на 5-6 год, тогда как при вегетативном делении этот срок составляет 2-3 сезона.

Теперь вы знаете, как можно размножать калину на участке. Надеемся, эти знания пригодятся на практике, и через пару лет участок будет радовать глаз еще больше. Удачных экспериментов!<\p>

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

Источник: https://agronomu.com/bok/3652-kak-razmnozhit-kalinu-sovety-agronomov.html

Все о выращивании калины в открытом грунте: как посадить и ухаживать,

Калина чаще всего ассоциируется с лекарственными средствами природного происхождения от простудных заболеваний, реже, но часто, украшением и «оберегом» сада. Литературные произведения восхваляют возделывание деревьев калины, романтизируя ее внешний вид.

Описание

Калина и правда достаточно красивое дерево, плоды которого обладают множеством полезных эффектов для организма и защитой от некоторых вредителей. Дерево вырастает до 4 м, имеет сильно развитую корневую систему и теневыносливый и морозостойкий характер. Кора имеет морщинистую текстуру буро-серого цвета. Листья округлые крупнозубчатые.

Зацвести калина может в основном в мае-июне. Продолжительность цветения до 3 недель. Цветки белые, собранные в щитковидные соцветия. Краевые цветки соцветия используются для привлечения насекомых, поэтому бесплодны, а плоды завязываются на более мелких серединных цветках.

Цвет плодов варьируется от красного до бурого

Плодоносить дерево калины начинает на 5-6 году жизни, а пик урожайности наступает к 12 годам. Дерево выдерживает морозы до -35°С, как на Урале, а ягоды на нем сохраняются вплоть до весны. Ягоды калины имеют шаровидную форму и собраны в кисти.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Цвет плодов варьируется от красного до бурого, почти черного цвета, в зависимости от сорта дерева. Семя ягоды маленькое, плоское. По вкусу ягоды горьковаты.

[/su_box]

Однако, если убирать их после морозов и переработать с сахаром или медом, то горечь исчезает.

Плоды калины имеют полезный состав из:

  • витаминов С, Р;
  • каротина;
  • валериановой, муравьиной, уксусной кислоты;
  • сахара.

Полезна такая ягода для людей с проблемами:

  • печени;
  • желчного пузыря;
  • мозга;
  • сердца;
  • сосудов;
  • кожи;
  • нервной, пищеварительной и даже репродуктивной системы.

Сок из калины нормализует работу сердца, пульс, понижает давление и обладает мочегонным и желчегонным эффектом.

Калина: уход и выращивание

Дачники выращивают калину, как плодово-ягодное, а также декоративное растение в своих садах и дачных участках. Но, чтобы вырастить и добиться хорошего урожая, нужно знать, как сажать калину, ухаживать за ней и чем подкормить.

Жимолость: посадка и уход в открытом грунте

Далее немного об агротехнике культуры для высокого урожая калины. В дикой природе дерево калины можно встретить и на сухих почвах, и во влажной среде.

Однако, для возделывания на даче садовых сортов, профессионалы останавливаются на посадке калины в месте с хорошо увлажненной почвой, кислотностью от 5,5-6,5 pH.

Самым лучшим вариантом будет посадка дерева возле водоема или в месте пролегания грунтовых вод.

Стоит учитывать! Калина не любит застойную воду, поэтому сажать ее в болотистой местности не следует.

Калина плохо переносит пересыхания грунта: листья начинают блекнуть, цветки либо не появляются, либо опадают во время цветения. Стоит отметить, что почвы дачных участков, например, в Подмосковье вполне подходят для выращивания калины.

Дикая калина хорошо цветет и плодоносит в условиях полутени

При выборе почвы для посадки калины, стоит избегать песчаных, подзолистых и торфяных, там дерево начнет плодоносить намного позже. При подготовке почвы необходимо разрыхлить землю и избавиться от сорняков. За месяц до посадки следует внести удобрение с содержанием калия и фосфора в почву.

Дикая калина хорошо цветет и плодоносит в условиях полутени, однако садовые сорта необходимо сажать в самых солнечных, освещенных местах участка. В тени калина будет расти, но урожай от нее будет гораздо меньше, лучше рассадить и сформировать не тенистый сад.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Сажать калину следует весной, до момента распускания листьев или осенью после массового листопада, перед начинающимися заморозками.

[/su_box]

Соблюдая все вышеперечисленные условия выбора места для посадки, можно добиться красивого внешнего вида и богатого урожая от калины.

Как размножить культуру

Лимонник: посадка и уход в открытом грунте

Размножать калину на собственном участке порой нет прямой необходимости, поскольку она имеет способность самоопыляться. Однако, если такая необходимость возникла, есть несколько способов размножения дерева:

  • вертикальными отводками;
  • горизонтальными отводками;
  • черенковать;
  • семенами.

Размножение вертикальными и горизонтальными отводками довольно простое. В первом случае, весной побеги окучивают на 10-15 см, во втором — пригибают побег и засыпают его среднюю часть почвой, за лето на закопанных частях калины образуются новые корни.

Имеет способность самоопыляться

Черенкование калины имеет более сложный процесс, требующий специальных приспособлений и веществ для будущей стимуляции корнеобразований. Используется в случае, если необходимо получить сразу большое количество растений, чего нельзя добиться отводками.

Схема имеет несколько этапов:

  1. Заготовка черенков.
  2. Обработка черенков перед высадкой.
  3. Ускорение роста.

Первый этап проходит в конце июня — начале июля, когда побеги для черенков полуодревесневшие и покрыты зеленой кожицей. Побег нужно формировать с первой парой почек и разрезать на черенки.

Стоит быть внимательным и точным: нижний срез делается на расстоянии до 1,5 см под почкой под углом 45°, верхний — над очередной парой почек перпендикулярно по отношению к оси побега.

Нижние листья с черенка обрываются.

На втором этапе для черенков необходимо сделать раствор-стимулятор из гетероауксина в концентрации 100 мг/л. Черенки погружаются на 2 см. Важно, чтобы раствор не попал на листья. Для удобства, большое количество черенков можно связать в пучки. В растворе черенки выдерживаются в течении 16 ч в темноте.

[su_quote]

Далее необходимо сделать субстрат для ускорения. Его главных характеристики: легкость и малая питательность. Специалисты рекомендуют делать его двумя слоями — нижний 10 см из песка, дерновой земли и торфа в соотношении 1:3:1, а верхний 3-5 см из песка и смеси торфа с песком в равных пропорциях. Субстрат нужно утрамбовать и увлажнить.

[/su_quote]

Черенки после раствора-стимулятора рассаживают в специальные теплички с субстратом, сооруженные из каркаса с натянутой пленкой. Располагать их стоит в тени и не допускать прямого попадания солнца. Черенки высаживаются на расстоянии 7 см друг от друга на глубину до 2 см под наклоном.

Следующие 2-3 недели будет происходить процесс укоренения. Все, что нужно делать в этот период — опрыскивать. С началом укоренения теплички открывают с одной стороны, в середине августа можно снять с них плёнку окончательно.

Позднее, после первых осенних заморозков, черенки нужно накрыть хвоей до весны, потом снять.

Совет! После всего процесса черенки можно высаживать на постоянное место, однако опытные садоводы рекомендуют оставить черенки еще на год, для их общего укрепления.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Процесс размножения калины семенами занимает более длительный срок и не гарантирует получение саженцев с требуемыми характеристиками. Можно свежесобранные семена калины высеять осенью. Но в этом случае к следующему году дерево сформирует лишь корневую систему и не дает побегов до следующей весны.

[/su_box]

Плоды калины

Для ускорения процесса прорастания используют систему двойной стратификации. Семена калины вымачиваются около 3 суток в сменной воде. Далее выдерживают до 3 месяцев при температуре от +20 до +30°С. Для лучшего эффекта температура меняется в этом диапазоне в течении суток.

После полного прорастания семена выдерживаются в температуре от 1 до 5°С до 2 месяцев. Потом ростки сажаются в посевные емкости, а с появлением первых листиков можно пересаживать в открытый грунт. Далее необходимо следить за соблюдением влажности, сеянцы часто поливаются и опрыскиваются из пульверизатора.

Такие ростки растут медленно. На постоянное место их высаживают в возрасте 2-3 лет.

Ввиду сложности размножения калины черенками и семенами, садоводы зачастую используют вегетативное размножение отводками.

Калина: посадка и уход в открытом грунте

Как посадить калину правильно? После подготовки земли для посадки калины подготавливается яма для высадки. Ее глубина и ширина будут зависеть от корней саженцев: они должны свободно помещаться в нее и не деформироваться.

На дне ямы делается холмик, куда устанавливается саженец и его корни расправляются. После саженец засыпается, производится обильный полив и покрытие места посадки мульчей из торфа или перегноя.

При посадке и уходе за калиной обыкновенной стоит учесть, что расстояния между соседними деревьями должно быть не менее 3 м.

Клюква: посадка и уход в открытом грунте[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

На второй год культивирования происходит обрезка калины: у саженца срезается надземная часть, оставляется 2-3 узла для формирования кустарника или 1 узел для формирования дерева. Перед тем, как обрезать калину, стоит помнить, что процесс проводится весной до того, как появятся первые листья.

[/su_box]

Обратите внимание! Так как калина — дерево влаголюбивое, поливать ее необходимо не менее раза в неделю, объёмом воды от 15 до 20 л на каждое взрослое дерево. В засушливое и жаркое лето поливать стоит не реже 2 раз в неделю.

Для обильного урожая калине необходима хорошая подкормка. Чем подкормить калину? Весной до периода вегетации вносится нитроаммофоска, а осенью калий и фосфор. Удобрения перекапываются с почвой вокруг дерева и поливаются.

Калина — дерево, которое редко подвергается нападению вредителей. Однако, при первых признаках их появления, сразу стоит принять меры. Также стоит проводить профилактические обработки в весеннее время.

Калина может страдать от личинок калинового листоеда или тли. От них поможет опрыскивание Актелликом, Инта-Виром и другими схожими препаратами. Обычно хватает 2-3 опрыскиваний с интервалом 10-12 дней.

Все поврежденные побеги и соцветия стоит сжигать, во избежание заражения всего дерева.

Если вредители застали во время цветения, когда химией обрабатывать дерево нельзя, можно попробовать смыть их сильной струей воды из шланга.

Обрезка калины

В последние годы участились случаи повреждения ягод бактериальными заболеваниями. Например, при эндомикозе кисти калины становятся дряблыми, окраска и плотность ягод изменяется. Чтобы провести правильный уход за калиной, садоводы советуют опрыскивать кусты в начале вегетации 1%-ным раствором бордоской смеси.

В последние пару лет участились жалобы садоводов на то, что приходится снимать урожай, не дождавшись первых заморозков, после которых ягоды теряют присущую им горечь и приобретают неповторимый вкус.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Происходит с ними в момент созревания следующее — недозревшие ягоды в кисти становятся дряблыми, мягкими, изменяется окраска, присущая зрелым плодам. Симптоматика очень похожа на эндомикоз, но для точного ответа необходимо проводить лабораторный анализ.

[/su_box]

Чтобы предотвратить развитие бактериальных заболеваний, как и при эндомикозе, советуют опрыскивать кусты в начале вегетации 1%-ным раствором бордоской жидкости или аналогами.

Внимание! К зиме под каждый куст калины насыпается слой перегноя, который защитит корневую систему на случай бесснежных заморозков.

Для цветущей калины делаются подпорки, не позволяющие тяжелым веткам сломаться. Проводится уборка обломавшихся и сухих палок. В этот период нельзя обрабатывать дерево химикатами. После цветения дереву необходимо дать подкормку.

Не цветет и не плодоносит, что делать?

Очень часто садоводы задают вопрос о том, почему не цветет калина, каковы причины? При разгадке данной проблемы, прежде всего стоит обратиться к осуществляемому уходу за калиной.

Если дерево не цветет и не плодоносит, для начала стоит оценить состояние дерева:

  • достигло ли оно плодоносного возраста;
  • производится ли достаточное увлажнение почвы;
  • достаточно ли солнечного света получает;
  • нет ли вредителей на ветках и листьях;
  • насколько регулярно происходит подкормка;
  • как обрезали калину по весне.

Если вдруг обнаружится, что местоположение дерева нужно поменять, необходимо знать, как пересадить калину.

Сначала дерево подготавливается к пересадке: происходит подрезка веток, вокруг ствола обкапывается, слишком толстые корни отрубаются и обрабатываются дезинфицирующим средством. Затем подготавливается посадочное место для посадки: выкапывается яма, диаметром и глубиной в полметра и по необходимости удобряется. Дерево пересаживается и обильно поливается.

Данные факторы являются ключевыми для роста и развития дерева калины. Если знать, как ухаживать за калиной и соблюдать все правила, дерево будет цвести и давать хороший урожай каждый год.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-derevya/kalina-posadka-i-uhod.html

Сажаем калину красную – советы садоводов по выращиванию, размножению и уходу

Другие ягоды

22.01.2018

3.7 тыс.

2.5 тыс.

7 мин.

Калину можно увидеть в виде листопадного кустарника или невысокого дерева. Зацветает растение в конце весны и начале лета, в результате чего на соцветиях образуются плоды насыщенного красного оттенка. Продолжительность жизни составляет около 50–60 лет. Самое главное преимущество этой культуры – целебные свойства ягод. Именно поэтому она так высоко почитается среди садоводов.

Посадка калины весной не вызывает каких-то особых сложностей. Представители семейства Адоксовых хорошо воспринимают нейтральные и слабокислые почвы. А вот грунты торфяного, подзолистого и песчаного типа для них не подходят. Также важно, чтобы грунтовые воды залегали не меньше, чем на 1 м от места выращивания деревца.

Кустарник любит солнечный свет, но расти ему лучше в полутени. На затемненных участках растение менее подвержено нападению вредных насекомых. Перед весенней посадкой перекапываем выбранный участок и освобождаем его от сорняков. Для плодородной земли органические подкормки не нужны, а для бедной почвы они пригодятся. В последнем случае удобрения вносим непосредственно в посадочную яму.

[su_quote]

Итак, в весеннее время, перед распусканием листьев на деревьях, выкапываем яму размером 50х50х50 см. Если предполагается высаживание нескольких экземпляров, то дистанция между ними должна составлять 2,3–3,5 метра. Дальше насыпаем в выкопанную лунку почвосмесь (на 2/3 всего объема), которая состоит из верхнего слоя земли, одного ведра перегноя или торфа и 2-х стаканов нитрофоски.

[/su_quote]

Затем заливаем яму с удобрениями 4-мя ведрами воды и оставляем на несколько дней. Спустя неделю насыпаем остатки подготовленной смеси на дно лунки в форме горки.

Она должна возвышаться над уровнем грунта приблизительно на 10–12 см. Сажать красную калину надо так, чтобы корни расположились на холмике.

Расправляем их, засыпаем упомянутой ранее смесью и уплотняем поверхность земли вокруг саженца.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Когда посадка завершена, обильно поливаем участок и мульчируем приствольный круг компостом, торфом либо перегноем. Также важно правильно расположить корневую шейку молодого куста. Она должна находиться на расстоянии 5–6 см над почвой.

[/su_box]

Можно посадить калину и осенью, в период между опаданием листьев и первыми заморозками. Осенняя посадка практически ничем не отличается от весенней. Разве что смесь органических и минеральных удобрений для посадочной ямы немного изменится:

  • перегной/торф (10 л);
  • сернокислый калий (0,5 стакана);
  • суперфосфат (1 ст.);
  • доломитовая мука (1 ст.);
  • мочевина (2 ст. л.).

Опыт садоводов подсказывает, что второй период высадки калины более практичен. Вот его некоторые преимущества:

  • благодаря посадке в начале осени саженцы успевают укорениться до морозов;
  • грунт вокруг куста быстрее оседает и уплотняется;
  • отсутствие жары и наличие природных осадков;
  • к весне посаженные в сентябре кустики вегетируют, ведь корневище начинает активно развиваться, в результате чего быстрее формируются побеги;
  • в осеннее время садовник меньше занят огородными и другими работами, поэтому может уделить больше внимания одному занятию.

Важно помнить: саженцы мы высаживаем, только если температура воздуха выше +4 градусов. Иначе растение не перенесет скорых заморозков. Также обязательно используем укрывные материалы – опилки, торф, рубероид.

Существует два основных метода размножения красной калины – семенной и вегетативный. Второй способ подразумевает черенкование, посадку вертикальных и горизонтальных отводков, а также прикорневых отростков. Первый вариант наиболее затруднительный, поскольку зернышки будут прорастать в течение 2-х лет. Разведение кустарника вертикальными отводками, наоборот, окажется самым простым.

Чтобы размножить Адоксовые семенами, для начала ускоряем их прорастание посредством специальной обработки. Свежесобранные зерна складываем в капроновые чулки, наполненные увлажненными опилками, и храним при комнатной температуре на протяжении 60 дней.

Когда на семенах появятся признаки «оживления», перемещаем их на нижнюю полку холодильника еще на месяц. По истечении срока высеиваем посадочный материал в ящички, заглубляя на 3–4 см, и ожидаем всходов. По окончании возвратных весенних заморозков смело можно пересадить сеянцы в открытый грунт. В первое время проводим обильный полив и притеняем кустики, уберегая от прямого солнечного света.

Для размножения деревца осенью вертикальными отводками выполним такие действия:

  • укорачиваем нижние ветви молодого экземпляра;
  • оставляем на подрезанных веточках по 2–4 глазка;
  • высоко окучиваем ствол;
  • по весне из оставленных почек на 8–10 см вырастут новые побеги, снова приваливаем ствол на 4–5 см;
  • через некоторое время отпрыски вытянутся на 20–30 см в длину – на этом этапе выкапываем их, перетягиваем проволокой у самого основания и в очередной раз окучиваем на треть длины;
  • спустя 14 дней еще приваливаем побеги;
  • осенью обработанные несколько раз пасынки выкапываем, отделяем и пересаживаем на новое место.

Метод черенкования является довольно непростым, однако во многих случаях он является единственно возможным. Черенки готовим на этапе цветения калины, в мае и июне. В это время веточки хорошо сгибаются, пружинят и не ломаются. При размножении черенками заготавливаем побеги 10–12 см в длину. При этом необходимо, чтобы на них находились 2–3 узла.

Нижний срез делаем косым, укорачиваем наполовину верхние листочки, а нижние вовсе удаляем. Надрезы опудриваем Корневином, также можно подержать их в растворе Гетероауксина на протяжении 10–12 часов. Затем сажаем черенки в субстрат, приготовленный из торфа и речного песка в равных долях.

Посадку совершаем под наклоном, заглубляя саженец в почву на 1–2 см. Соблюдаем расстояние между каждым образцом в 4–5 см. После этого накрываем посадочный материал прозрачным куполом и содержим при температуре плюс 27–30 градусов. Влажность воздуха должна достигать примерно 90 %.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Несколько раз (3–4) в сутки увлажняем стебли при помощи распылителя воды. Примерно через 21 день корни начнут прорастать. Это верный признак того, что нужно приступать к закаливанию. Укрывной купол снимаем на непродолжительные сроки, приучая молодые растения к окружающей среде.

[/su_box]

Через некоторое время черенки свыкнуться с новыми условиями, тогда колпак снимаем совсем. На зиму оставляем их в помещении, а с наступлением весны, после двухнедельной закалки, перемещаем саженцы на участок для доращивания. Позже, когда они окрепнут и вырастут, пересаживаем кусты на постоянное место.

Размножать кустарник горизонтальными отводками нужно весной. Для этого обрезаем 2–3-летнюю ветвь, оставляем область с 2–4 почками. На следующий год выросший побег укорачиваем на 1/5, затем пригибаем к почве и укладываем в заранее вырытую борозду (глубина 5–6 см).

Закрепляем ветку крючками и, не прикапывая, ожидаем появления новых пасынков. Когда они вырастут до 10–15 см, засыпаем канавку смешанным с перегноем торфом, оставляя верхушки веточек на поверхности.

С наступлением осени отведенный от материнского куста стебель отсекаем. Побеги, которые успели прижиться и пустить корни, отделяем и сажаем на постоянное место.

Проблема размножения садовой культуры очень просто решается, если воспользоваться методом отделения прикорневой поросли. Проводим его в конце весны и начале лета:

  • корневые отростки, которые достигли длины 20 см, окучиваем на высоту 7–8 см;
  • предварительно перетягиваем их мягкой проволокой у основания стебля;
  • на протяжении летнего сезона совершаем еще 2–3 окучивания;
  • доводим высоту холмика до 20 см;
  • на следующую весну отделяем отпрыски от общего кустарника и пересаживаем.

Уход за калиной такой же, как и за остальными садовыми растениями. Необходимо очищать почву от сорняков, своевременно поливать, мульчировать грунт, формировать крону и по необходимости бороться с вредителями.

Обрезать культуру древесных цветковых можно и в начале весны, и осенью. Санитарная и омолаживающая обработка для этого растения обязательна. Ежегодная весенняя обрезка помогает ограничить объем куста и увеличивает доступ света внутрь кроны. Помимо этого удаляем также ослабленные, поврежденные веточки.

У взрослых кустарников вырезаем ветви возрастом 7–9 лет, которые прекратили давать плоды. В результате обработки останутся небольшие пенечки, выступающие над поверхностью земли на 15–20 см. Позже находящиеся на них почки дадут молодые пасынки, таким образом растение восстановится.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Кусты без обрезки загущаются и очень скоро теряют привлекательный вид. Омолаживающие процедуры производим только тогда, когда пробудятся почки. Все старые ветки обрезаем с помощью секатора или выпиливаем.

[/su_box]

Побеги на плодовом кустарнике удаляем не часто, всего один раз за год. Для формирования красивого аккуратного куста весной все веточки укорачиваем на 2–3 узла. Точки роста прищипываем, когда длина веток достигнет 30 см. Почки пробудятся, и скоро из них появятся побеги, которые станут основной составляющей растения. Дальнейшие манипуляции с кроной помогут сформировать куст нужной формы.

Если калине нужно придать вид дерева, на изначальном этапе формирования оставляем вертикальный центральный ствол. Другие боковые ветви и поросль устраняем. Спустя 2–3 года образуется крепкий ствол высотой до 2-х метров. Крону формируем способом прищипывания точек роста. Такая процедура позволяет деревцу сохранить ветвистость.

Ближе к концу марта убираем из-под калины прошлогодние листья и рыхлим грунт в зоне приствольного круга. Позже обрабатываем куст фунгицидом, это мероприятие избавляет от выживших за зиму вредителей и возбудителей инфекций. Насекомые могут прятаться в верхнем слое земли, поэтому ее тоже стоит продезинфицировать.

[su_quote]

В качестве удобрения, а также с целью профилактики, можем использовать раствор мочевины (7 %). Однако перед применением такого препарата надо убедиться, что почки еще закрыты. Если опрыскать распустившиеся глазки, они получат сильный ожог.

[/su_quote]

В середине мая удобряем деревце калийными препаратами. По завершении цветения вносим в приствольную зону комплексные подкормки. В это время следует проводить тщательный осмотр на наличие вредных насекомых.

Для уничтожения таковых в начале лета обрабатываем калину табачным настоем. С июня до сбора плодов можно опрыскать кустарник настоями картофельной ботвы, чеснока либо шелухи лука.

В остальном летний уход сводится к регулярному поливу (3–4 ведра на куст) и уничтожению сорняков.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

С приходом осени, когда культура скинет листья, убираем их вместе со старой мульчей. Затем совершаем профилактические действия против оставшихся в коре насекомых и вносим в почву жидкие удобрения. Приствольные круги можно снова мульчировать перепревшей органикой. Собирать калину нужно с приходом устойчивых заморозков и помещать на хранение.

[/su_box]

Источник: https://vusadebke.com/ogorod/yagodnye-kulytury/drugie-yagody/posadka-kaliny-vesnoj.html

Калина – размножение, посадка и уход

Калина – размножение, посадка и уход

Без калины нет Украины — гласит народная мудрость. Эта культура издревле произрастает на территории нашей страны, она неотъемлемая часть украинской истории и мифологии, растение, вошедшее в легенды, сказки и песни, любимое всеми. И неудивительно — ее плоды исцеляют тело, а красота врачует душу. Посадите калину в саду и будьте здоровы и счастливы…

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Простые и доступные способы размножения калины, при котором новые растения полностью сохраняют особенности материнского растения, — деление куста и укоренение отводков.

Молодые кусты можно разделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела корни и несколько почек возобновления. Деление проводят осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя.

Нежелательно выкапывать куст, когда он уже пошел в рост после зимней спячки.

Однако если рассаженные растения обеспечить обильным поливом на протяжении всего периода укоренения, это повысит их шансы на успешную приживаемость.

У взрослого куста, растущего в естественных условиях, часть ветвей, касающихся поверхности почвы, образует корни. Укорененные ветви после отделения от куста рассаживают, приведя в соответствие размер надземной части отсадка с подземной. У выкопанного растения часть корней остается в почве, поэтому надземную часть укорачивают.

Этого правила следует придерживаться всегда, высаживая растения у себя в саду, будь то привитые или корнесобственные саженцы, и не только калины.

Иначе растение, у которого корневая система вследствие выкопки и пересадки не способна в полной мере обеспечить поступление воды и питательных веществ к растущим побегам, будет страдать и даже может погибнуть.

При отсутствии естественно укоренившихся ветвей прибегают к размножению вертикальными, горизонтальными или дуговидными отводками. Корнеобразование у калины протекает легко, поэтому дополнительные методы (использование проволочных перетяжек, надрезов коры, химических стимуляторов) не требуются.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Для размножения дуговидными отводками в кусте выбирают одну или несколько достаточно длинных гибких веток. На некотором расстоянии от куста выкапывают ямки, в которые опускают ветки, пришпиливая их ко дну деревянными рогатками, крючками из толстой проволоки или придавливая камнем.

[/su_box]

Изогнув верхушку каждой ветки кверху, засыпают ямки почвой, убедившись, что ветки надежно закреплены, притаптывают. Рекомендуют подвязывать верхушки отведенных веток к колышку, что способствует формированию отводка с хорошо развитой надземной частью.

Вокруг отводка насыпают холмик земли, которую по мере необходимости подсыпают.

Обычно отгибание делают осенью или весной, однако калина легко образует корни, поэтому такую операцию можно выполнять и в летний период.

Уход за отводками заключается в поддержании почвы во влажном состоянии, рыхлении и прополке сорняков.

В оптимальных условиях формируются отводки с хорошо развитой корневой системой, которые после отделения от маточного куста пригодны для посадки на постоянное место.

Для размножения вертикальными отводками маточный куст обрезают «на пень», то есть удаляют надземную часть непосредственно над поверхностью почвы. Когда отрастающие побеги достигнут высоты 10—15 см, их окучивают влажной почвой, укрывая до половины длины.

По мере роста окучивание повторяют, доводя высоту холмиков до 25—30 см. Осенью растения разокучивают и отделяют укоренившиеся отводки.

Необходимости в использовании проволочных перетяжек при размножении калины отводками не возникает, хотя их применение способствует более мощному развитию корневой системы.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Мощный куст после срезки «на пень» формирует сильные однолетние побеги, которые используют для размножения и горизонтальными отводками.

[/su_box]

Радиально во все стороны от куста или вдоль линии ряда, в зависимости от схемы посадки маточника и способов его использования, выкапывают канавки на длину отросших побегов.

При таком способе размножения расстояние между маточными растениями должно составлять около 3 м. Побеги раскладывают и пришпиливают ко дну канавок.

Если прикопанный в ямку дуговидный отводок дает только один саженец, то у горизонтально отведенного побега большинство проросших почек способны сформировать побеги, из которых путем деления получают самостоятельные растения. Корни образуются как на отводке, так и в основании отросших вертикально побегов.

[su_quote]

Отводок вначале отделяют от маточного куста, а потом секатором разрезают на отдельные растения, сохраняя на каждом часть отводка с корнями. Один отводок длиной в 1 м дает около десятка саженцев.

[/su_quote]

Побеги, непригодные для укоренения, срезают, чтобы сформировать поросль, которую можно будет использовать для размножения отводками на следующий под.

Уход за горизонтальными отводками такой же как при размножении вертикальными отводками. После отрастания побегов их несколько раз окучивают, орошают и уничтожают сорняки.

Такой способ получения посадочного материала, как размножение зелеными черенками, имеет высокий коэффициент укоренения, однако требует использования пленочных укрытий или теплиц, а также применения ростовых веществ, стимулирующих корнеобразование.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Черенки нарезают с побегов в период затухания их роста, когда они находятся в полуодревесневшем состоянии, но кора их еще зеленая. Травянистые побеги с нежными тканями для укоренения не пригодны. Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями.

[/su_box]

Для этого используют острый нож или секатор, чтобы не повредить ткани растения. Нижний косой срез делают под почкой на расстоянии около 1 см, верхний, перпендикулярный — над верхней парой почек. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают наполовину площади листовой пластинки.

Связанные в пучок черенки нижними концами погружают на глубину 2—3 см в водный раствор индолилмасляной кислоты (50 мг/л ИМК) или другого стимулятора корнеобразования на 16 часов. Высаживают их в песчаный или вермикулитовый субстрат на глубину 2—3 см по схеме 4—5 х 7 см.

Под слоем субстрата (3—5 см) располагается нижний слой (10 см), состоящий из смеси перегноя, торфа и песка в пропорции 1:1:1.

В период укоренения (2—3 недели после посадки) поддерживают высокую влажность воздуха. Оптимально использовать теплицу с туманообразующей установкой, имеющей реле времени. В крайнем случае воду можно распылить вручную из пульверизатора.

Важно следить за тем, чтобы на поверхности листьев была постоянная пленка из воды, которая препятствует обезвоживанию высаженных черенков. После укоренения начинают постепенно проветривать помещение, приучая растения к возрастающей сухости воздуха.

В таких условиях черенки формируют хорошо развитую корневую систему, их рассаживают на доращивание в питомник или прикапывают для посадки весной. Если их оставляют зимовать на месте укоренения, то накрывают сухими листьями.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Весной укорененные черенки рассаживают для доращивания в открытый грунт по схеме 8—15 х 50—70 см. К осени они дают качественный посадочный материал.

[/su_box]

Небольшое количество зеленых черенков можно укоренить в цветочном горшке или контейнере, прикрыв «минитеплицей» — перевернутой стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

В семенном потомстве калины могут быть отобраны растения, превосходящие родительские формы по хозяйственно ценным признакам, поэтому этот способ применяется в селекционной практике. Семена калины имеют длительный глубокий покой, из которого выходят после стратификации — выдерживания влажных семян при температуре 0—5 °С.

При осеннем посеве семена большинства плодовых культур в течение зимних месяцев проходят естественную стратификацию, выходят из состояния покоя и при весеннем повышении температуры прорастают. Однако у семян калины этот процесс протекает с отличиями — прорастают не весной, а только летом.

При этом у них образуются корешки и начинается рост подсемядольного колена — гипокотиля, который выносит на поверхность оболочку семян, покрывающую семядольные листья и точку роста. На этом развитие проростков останавливается, так как для дальнейшего роста требуется преодолеть покой гипокотиля, он также снимается холодной стратификацией.

В итоге рост сеянцев в высоту у калины наступает на год позже, чем у других плодовых растений.

Для ускорения этого процесса разработана процедура, заключающаяся в двухэтапной искусственной стратификации. Первый этап — теплую стратификацию зрелых семян — проводят в течение двух месяцев при температуре около 25 °С.

В таких условиях недоразвитый зародыш завершает свое развитие, а семена начинают прорастать.

Наклюнувшиеся семена проходят второй этап — холодную стратификацию в течение месяца при температуре 0—5 °С, которая снимает покой гипокотиля.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Стратифицированные наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики. В условиях комнатной температуры сеянцы продолжают развиваться без задержки роста. Молодые сеянцы с настоящими листьями весной рассаживают в гряды под пленочное укрытие.

[/su_box]

Важно

В 2001 г. первые сорта калины обыкновенной (Vibumum opulus L.) включили в Государственный реестр сортов растений Украины, уравняв ее в правах с другими плодовыми культурами.

Для выращивания с целью получения урожая как в любительских, так и в промышленных масштабах, рекомендуются плодовые сорта Рубиновая, Коралловая, Великоплидна.

Декоративный сорт Розеум, известный как «бульдонеж», плодов не образует, поскольку у него цветки стерильные.

ПОСАДКА И УХОД

Калина — влаголюбивое растение, поэтому место посадки желательно выбирать около естественного или искусственного водоема. Предпочтительны дерново-подзолистые, черноземные, луговые почвы легкого механического состава, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора.

Посадку осенью можно проводить после листопада, за месяц до замерзания почвы. Весеннюю — лучше всего в первые дни полевых работ, чтобы закончить ее до того, как начнут распускаться листья. Саженцы для весенней посадки можно хранить в холодном подвале либо открытом приколе.

Схема посадки 3—4 х 4—6 м. При использовании клонового посадочного материала для повышения урожайности сорта чередуют через один-три ряда, размещая на плантации не менее трех различных сортов.

[su_quote]

Внесение питательных элементов в посадочную яму зависит от уровня плодородия почвы на участке. На черноземных почвах можно обойтись без удобрений, на бедных полезно вносить органику (перегной, торф), комплексное минеральное удобрение.

[/su_quote]

При посадке желательно заглублять корневую шейку куста калины, это способствует образованию дополнительных корней. После посадки растения обильно поливают, а припосадочные круги мульчируют. Толстый слой мульчи предохраняет почву с корнями от пересыхания и перегрева, не дает прорастать сорнякам. В зонах с достаточным увлажнением можно задернить междурядья через одно.

Калина неприхотлива в уходе, достаточно своевременно выполнять элементарные агроприемы — рыхлить и мульчировать почву, уничтожать сорняки, регулярно поливать и удобрять растения.

ФОРМИРОВКА И ОБРЕЗКА

При формировке калины кустом оставляют 7—10 основных веток, срезая лишние побеги у основания. У загущенного куста плодоношение перемещается на периферию кроны, урожай уменьшается, а плоды мельчают.

Для обильного плодоношения важно поддерживать постоянный вегетативный рост, чтобы ежегодно образовывались достаточно длинные однолетние приросты, на которых формируется основная масса плодов. Санитарная обрезка заключается в удалении поврежденных, перекрещивающихся, загущающих крону ветвей.

У старых кустов скелетные ветки куста периодически заменяют на новые либо один раз в 10 лет куст полностью омолаживают.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Смыкание крон в ряду приводит к затенению почвы под кустами и угнетению роста сорняков. Опавшие листья образуют подстилку — мульчу естественного происхождения.

[/su_box]

Владимир МЕЖЕНСКИЙ

Источник: https://dom-sad-og.ru/kalina-razmnozhenie-posadka-i-uxod/

Калина обыкновенная — размножение

Существует множество растений, несущих в себе огромную пользу для человеческого организма. В числе их калина обыкновенная, размножение, болезни, посадка и уход за ней потребуют определенных знаний от садовода. В плане декоративности этому растению нет равных, кусты калины прекрасны в любое время года.

Общее описание растения

Калина представляет собой многолетнюю ягодную культуру из семейства жимолостных. В высоту этот кустарник может достигать 4 м. Свое название она заслужила благодаря необычной окраске плодов, обладающих сходством с раскаленным железом.

Это растение невероятно красиво в начале летнего сезона, усыпанное белыми пышными соцветиями, осенью она бросается в глаза своими багряными листьями с резными краями. Зимой калина буквально усыпана яркими зонтиками сочных плодов. Весной она привлекательна своими почками, из которых вот-вот вырвутся наружу пышные зеленые листья.

Процесс активного цветения калины начинается с мая. Каждое соцветие по-своему уникально: все цветы разные, вначале идут пустоцветы для привлечения опылителей, в центре находятся мелкие беленькие цветочки, дающие сочный нектар насекомым.

Именно из этих цветков и образуется завязь. Плоды калины отличаются сочностью и ярко-алым окрасом, с плоской косточкой внутри. На вкус ягоды калины сладкие с привкусом горечи, который исчезает после пропаривания либо замораживания ягод.

Главная особенность калины в том, что осенью ее ягоды не осыпаются на землю. При должном уходе за кустарником он может наградить садовода приличным урожаем калины – до 18 кг. Для кустарников это очень хороший показатель производительности.

Калина отличается долговечностью, при периодическом омолаживании может радовать своими сочными плодами до 50 лет.

Калина – морозостойкий кустарник, первым цветкам не навредят весенние заморозки. Она очень привередлива к плодородию и внутренней влажности почвы, поэтому нужно выбрать подходящее место для ее посадки. На скудных почвах растение ощущает себя угнетенным, его производительность снижается.

Простые способы размножения калины

Существует 2 простых способа размножить этот кустарник: семенами либо хорошими черенками. Чтобы получить полноценное растение из семян, из ежегодных семян на отдельном участке растят 2-летние саженцы, которые переводят на постоянное место.

Чтобы получить ценные сеянцы, нужно заготовить вызревшие плоды с тех растений, которые показали наивысшую урожайность. Готовые засушенные семена сеют в осенний период, но всходы появляются по весне.

Калина считается быстрорастущей породой, именно поэтому молодые 2-летние саженцы готовы к пересадке на постоянное место.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Размножение калины вегетативным методом помогает сохранить индивидуальные особенности кустарных растений и получить готовый посадочный материал. Для некоторых декоративных форм это единственный способ размножиться.

[/su_box]

Также можно выполнить размножение отводками, побеги можно укоренить без отделения от маточного куста. Их нужно пригибать весной, до распускания почек. Из почек укорененных ветвей начинают развиваться молодые побеги.

Когда они достигают высоты 12 см, их начинают окучивать влажной почвой. Через 20 дней производят вторичное окучивание глубиной на 10 см.

СЕНСАЦИЯ!! Самый простой способ экономии газа на 25% — 50% меньше… Читать далее >>>

В осенний период, после укоренения побегов, их отрезают секатором от материнского куста. Сильные, развитые отводки используют в качестве саженцев для переноса на постоянное место, слабые побеги доращивают без пересадки.

Опасные для калины болезни

Появление некрасивых пятен и мучнистая роса способны навредить растению. Калина очень восприимчива к мучнистой росе. При этом на верхушках молодых побегов появляется некрасивый белый налет, который затем становится серым, листья начинают отмирать.

Поврежденные побеги срезают и сжигают поздней осенью. Весной для предупреждения дальнейшего развития этой болезни калину опрыскивают растворенным медным либо железным купоросом.

Хорошие результаты в борьбе с этим видом заболевания дает настой перепревшего коровяка, который хорошо сцеживают, затем им опрыскивают пораженный кустарник.

Особенности посадки и ухода за кустом калины

Калину обычно помещают на хорошо освещенный участок плодородной земли, для хорошего развития корневой системы глубина посадочной ямы должна быть не менее 60 см, в диаметре она должна быть 80 см. Яму нужно хорошо удобрить органикой и минералами.

При посадке калины корневую шейку нужно заглублять на 8 см. Это нужно для образования дополнительных придаточных корней, обеспечивающих должное питание растению. Для оптимального опыления нужно на один участок высаживать саженцы нескольких сортов.

Расстояние между саженцами должны быть не менее 3 м.

За 2 года после посадки калина не дает потрясающих результатов в росте. Уход за посаженной калиной заключается в борьбе с сорняками, обработке от опасных вредителей, поддержании оптимальной для ее роста влажности участка, периодическом мульчировании почвы.

Также садовод может по своему усмотрению формировать крону калины: в форме пышного куста либо штамбового дерева. Независимо от формы кроны нужно проводить ежегодную санитарную обрезку кроны.

Ежегодно нужно выполнять 3 профилактические обработки раствором Фитоверма, чтобы вредители отступили и не портили культуру.

Если садовод будет выполнять эти простые правила ухода за красавицей калиной, то она щедро отблагодарит его хорошим урожаем. Ягоды калины – это источник полезных веществ в борьбе с сезонной анемией, их регулярное потребление повышает уровень гемоглобина.

Источник: https://o-flora.com/kalina-obyiknovennaya-razmnozhenie-bolezni-posadka-i-uhod/

Ссылка на основную публикацию