Посадка перца: в теплицу из поликарбоната, когда высаживать, подкормка

Схема посадки перцев в поликарбонатной теплице

Перец

17.08.2018

888

595

8 мин.

Выращивание перца в теплице позволяет продлить вегетационный период растения и получить раннюю отдачу урожая теплолюбивой культуры. И если климат в большей части страны способствует выращиванию сладкого болгарского перца в открытом грунте, то в условиях Подмосковья, Урала и Сибири конструкция из поликарбоната — это единственный инструмент для получения урожая на собственном участке.

Кроме комфортного температурного режима, на развитие овоща влияют схемы размещения растений в теплице, подкормки и способы формирования кустов.

Определяющее влияние на развитие растения оказывают способы размещения культуры в грядках и густота посадок.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

От этих показателей зависит не только урожайность болгарского перца, но и сроки получения плодов в биологической спелости и их качество. Нет единого мнения о том, какая схема является наиболее продуктивной.

[/su_box]

Все зависит от сорта растения и природно-климатической зоны, в которой оно будет культивироваться.

В поликарбонатных теплицах практикуется выращивание растений в стационарных грядках. Их ширина обусловлена общим количеством установленных ограждающих конструкций. В стандартной трехметровой можно разместить 2 гряды по 1 метру или 3 гряды по 70 сантиметров. Ширина может стать первой отправной точкой для выбора схемы посадки перца.

Традиционно растения перца высаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга в ряду и 50 см между рядами. Но наиболее эффективным считаются следующие схемы посадок:

  • Широкорядный способ. Рассада перца высаживается в ряды, расстояние между которыми составляет 50-60 см, а промежуток между растениями в ряду – 15-30 см (50-60 на 15-30 см).
  • Ленточный двухстрочный и трехстрочный способы. Между лентами делается расстояние 50-60 см, между рядами (строками) в самой ленте – 20-40 см, а между кустами перца в ряду – 15-30 см (50-60 см х 20-40 см х 15-30 см).
  • Квадратно-гнездовой способ. Предусматривает высадку рассады в лунки сразу по 2 корня на расстоянии 60 см.
  • Шахматный способ. Лунки для растений формируются в шахматном порядке, придерживаясь схемы 20х20 см или 30х30 см. При этом методе экономится посадочная площадь без снижения комфортных условий для рассады.

Существует и такая схема посадки растений, при котором в одну лунку высаживаются 3 корня рассады.

Это размещение подходит только для регионов с жарким климатом и с большим количеством солнечных дней в течение вегетационного периода перца.

Загущенность посадок убережет плоды от палящего солнца, создаст тень и уменьшит испарение влаги. Но при такой схеме возрастает вероятность развития грибковых заболеваний и повышается сложность ухода за подросшим культурами.

Изменение температурного режима в загущенных посадках происходит более равномерно, чем в разреженных. Но негативным фактором здесь является недостаток света и углекислого газа. Из-за малого освещения созревание культуры замедляется, но полностью сформированные и вызревшие плоды отличаются крупным размером и хорошим товарным видом.

Увеличить же содержание газа можно при внесении органического питания. Для тех теплиц, где удобрения не применяются, не стоит высаживать больше 8 растений на 1 кв. м, а на достаточных дозах подкормок можно доводить загущенность до 14 кустов на 1 кв. м.

Технология пересадки сладкого перца на постоянное место имеет важное значение для его приживаемости, дальнейшего роста и развития взрослых растений. Подготовка посадочных лунок и высадка рассады должны производиться по следующему алгоритму действий:

  • При помощи шнура или специального маркера для посадки делаются разметки для формирования будущих рядов и лунок.
  • По длине ряда через каждые 15-30 сантиметров производятся неглубокие лунки тяпкой, посадочным совком или конусом. Глубины в 15 сантиметров будет вполне достаточно, так как растение перца плохо переносит заглубление в почву.
  • В каждую лунку вносится органо-минеральная смесь, состоящая из 200 грамм перегноя или компоста, горсти золы и 1 столовой ложки суперфосфата.
  • Заполненные питанием ямки хорошо проливаются теплой водой из расчета 1 литр на одно растение. Можно добавить в воду рабочий раствор препарата Фитоспорин, который позаботится о защите культур от возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний.
  • Растение высаживается в получившуюся от полива кашеобразную смесь, состоящую из земли и комплекса удобрений. При этом корни нужно аккуратно, но плотно обжать грунтом. Это позволит каждому всасывающему корешку полноценно функционировать и обеспечивать растение водой и питанием.
  • Лунки с высаженным перцем засыпаются сухой землей, компостом или подвяленной травой. Получившийся рыхлый и дышащий слой будет служить мульчей и способствовать быстрой приживаемости рассады.

По причине плохой приживаемости саженцев сладкого перца рекомендуется при следующем поливе добавить в воду гумат натрия или янтарную кислоту в дозах, указанных производителем. Эти препараты стимулируют корнеобразование и помогают растению пережить стресс от пересадки.

На приживаемость рассады уходит порядка двух недель. По истечении этого срока нужно провести первую подкормку. В этот период стоит отдать предпочтение минеральному комплексу с повышенным содержанием азота.

В начале вегетации идет усиленное наращивание листовой массы, а азот будет способствовать ее активному росту.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Сторонники органического земледелия могут использовать для этих целей сброженную траву, настой коровяка или куриного помета.

[/su_box]

Определить, усвоилось ли питание после подкормки, очень легко. Если у рассады появились молодые листочки, то все сделано правильно и растение развивается. Если не обнаружилось никакой положительной динамики, то следует разобраться с причинами отсутствия реакции на питательные вещества.

Все последующие подкормки должны проводиться по рекомендованной схеме:

  • Вторая подкормка — через 2 недели после первого внесения питательного комплекса. В этой фазе уже идет закладка будущего урожая и формируются бутоны, поэтому в составе препарата должны быть основные микроэлементы. В домашних условиях будет нелегко составить сложный рецепт и лучше приобрести готовый комплекс в садовых магазинах. Хорошо проявляют себя такие средства, как Агрикола, Малышок, Сударушка, Растворин, Мастер-агро, Фертика люкс.
  • Третья подкормка — во время активного налива плодов и первого сбора урожая. Она делается по тому же принципу, что и вторая. Минеральные удобрения, которые необходимы растению в этой стадии развития, можно заменить древесной золой. Она остается после сжигания растительных остатков ботвы, кустов, деревьев лиственных и хвойных пород. При нехватке времени стоит подсыпать золу в приствольный круг перечного куста и полить его. Однако будет эффективней сделать питательный раствор (200 граммов золы на 1 ведро воды) и увлажнить культуру полученным составом из расчета 1 литр под куст.

Хороший результат при выращивании перца показывает чередование корневых и внекорневых подкормок. Для эталона можно взять такой план:

№ недели Корневая Внекорневая
1 неделя настой из дрожжей
2 неделя зольный настой
3 неделя настой из дрожжей
4 неделя зольный настой
5 и последующие повторить схему за предыдущие недели

В настоящий момент необходимость формирования перца – это открытая тема для горячих споров в аграрной среде. Часть овощеводов убеждена в том, что без этого приема невозможно получить от растения максимальной отдачи качественного урожая. Их оппоненты настаивают, что обрезка – это нецелесообразное действие, на которое затрачивается много времени и трудовых затрат.

Но нет ничего более достоверного, чем собственный опыт. Поэтому можно часть перца в теплице оставить без формирования, а на части применить этот агротехнический прием.

Формировать куст перца нужно начинать уже тогда, когда сеянец достигнет высоты 15-20 см. На такой высоте его ствол раздваивается.

[su_quote]

В появившейся развилке образуется коронный бутон, который рекомендуется удалить, чтобы дать возможность растению развиваться дальше.

[/su_quote]

Если источник расхода питания вовремя удален, то культура активно идет в рост и продолжает дальнейшее ветвление. В каждом следующем разветвлении будет появляться новый бутон, из которого сформируется будущий урожай.

Коронный бутон следует оставить в случае необходимости получения семян. В плодах из этого бутона образуются самые сильные и здоровые семена, которые садовод сможет использовать зимой для рассады.

Процесс формирования заключается в обрезке дополнительных побегов, образующихся на основном и скелетных ветках перца. После высадки и успешной приживаемости рассады происходит активный рост растения.

В пазухах листьев образуются пасынки, которые оттягивают на себя много питания и замедляют формирование плодов.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Своевременное удаление пасынков перераспределяет питательные вещества в растении и увеличивает отдачу урожая.

[/su_box]

Первое удаление дополнительных побегов и всех листьев производится на основном стебле до первой развилки. Эта операция обеспечит куст перца хорошей вентиляцией, достаточным освещением и уменьшит риск распространения болезней.

Дальнейшее формирование будет заключаться в следующем:

  • После развилки с коронным цветком у растения образуются 2-3 крепких побега. Это скелетные стебли или побеги первого порядка. Скелетные стебли начинают ветвление и в сформированных развилках выпускают бутоны и дополнительные побеги. На этом этапе развития рекомендуется удалить все бутоны, чтобы позволить кусту набрать силу для дальнейшего роста. Из всех побегов оставить один самый сильный, а остальные прищипнуть.
  • При дальнейшем ветвлении проводятся аналогичные действие с одной лишь разницей – все бутоны не удаляют. Обрезают только те, что растут внутрь. Завязавшие растения из таких бутонов вырастут неправильной формы, будут затенять куст и затруднять доступ воздушных потоков.
  • В начале августа все цветки и только сформировавшиеся завязи нужно оборвать. Одновременно с этим необходимо остановить дальнейшее развитие куста – прищипнуть побеги и удалить листья вокруг плодов. Благодаря этим действиям растение пустит все силы на налив и созревание уже сформированных плодов, и у садовода появится возможность уже в сентябре получить достойный урожай.

Источник: https://vusadebke.com/ogorod/ovoschi/perec/posadka-percev.html

Посадка перца в теплицу из поликарбоната: секреты агрономов

Этот удивительный на вкус овощ пришел в наши земли из тропиков Центральной Америки, а все еще не приспособился к местному климату.

А потому, как истинный выходец жарких и влажных лесов, совершенно не переносит ночных заморозков и особенно холодного грунта. Поэтому при укоренении рассады этой культуры жизненно необходимо создать максимально комфортные условия.

 Благо, посадка перца в теплицу из поликарбоната позволяет всего это достичь без особых проблем.

Создаем комфорт и защиту от заморозков

Первым делом в поликарбонатной теплице подготовьте почву и продумайте систему полива и орошения. Ведь пересушивание земли высаженная в теплицу рассада перца переносит еще хуже, чем томаты.

Давайте сравним: рассада помидоров в первый месяц жизни в теплице создает достаточно плотный ком корней и охватывает немало площади грядки, а вот перец после посадки пускает дополнительно только слабые боковые корни, без главного стержня, и мощную корневую систему развивает только с появлением первого зачатка цветка.

 В итоге рассчитывайте при высаживании рассады перца в теплицу на то, что в рыхлой почве корни займут слой до 30 см, а в плотной – не глубже 20 см. Причем придаточные корни отрастать будут медленно, болезненно реагируя на любой недостаток влаги или питания.

Вот почему влажность в теплице для перцев должна быть не менее 70%, иначе в жаркую погоду опадут цветки и молодые завязи. И вот почему эта культура достаточно миролюбиво растет вместе с огурцами, которые тоже родом из-за океана.

И все это необходимо сделать и продумать еще до того, как настанет долгожданное весеннее тепло.

Высаживаем перцы семенами: переезд без стресса

Перец высеивать на рассаду удобнее в самой теплице, и оттуда уже пересаживать прямо в грядки. Ведь так вы полностью избавляете растения от стресса в виде перевозки, смены микроклимата и почвы, а перец из всех окультуренных растений боится этого больше всего.

Итак, к посеву семян перца на рассаду приступают с 20-х чисел февраля по 10 марта. Многое зависит от сорта и теплицы, но каждый огородник высчитывает свои сроки самостоятельно, исходя из того, когда хочет получить урожай.

Итак, давайте шаг за шагом рассмотрим, как посадить перец в теплицу семенами. Но сначала – традиционная подготовка:

  • Шаг 1. Первым делом выбираем семена, убирая из приготовленных все щуплые на вид.
  • Шаг 2. Теперь обеззараживаем остальные, если только это до вас не сделал производитель (о чем он обязательно гордо укажет на упаковке). Для этого сшейте небольшой марлевый мешок, поместите в него семена и окуните в растворе фунгицида (их на рынке несколько, например, «Максим» или «Витарос». Если раздобудете марганцовку, ее тоже можно использовать для таких целей. Сделайте розовый раствор и утопите в нем семена на полчаса. После этого хорошо промой и высушите. Но лучше всего реагируют семена перца на замачивание в «Эпине». Возьмите 100 мл воды, разведите в нем 1-2 капли и замочите на 12 часов семена. После этого их разложите между слоями чистой влажной ткани и накройте. Поставьте в теплое место на 7-14 дней (25°С), пока не проклюнутся.
  • Шаг 3. Почву для будущей рассады перца можете взять прямо из тепличных грядок, только просеянный промытый песок, примерно 0,5 части на 3 грунта.
  • Шаг 4. Вовремя засейте проклюнувшиеся семена, т.к. корешки у растения перца очень нежные и легко повреждаются.

К слову, становятся популярными также кассетные технологии, где для каждого сеянца есть свое углубление – такое маленькое, как наперсток. И вот этот комок потом легко пересаживают в горшки. И легче всего применять этот метод именно в теплице, а не на подоконнике в квартире, где идет горячий сухой воздух от батарей.

Итак, а вот как правильно сажать перец семенами:

  • Шаг 1. Промойте плошку или другую подходящую посудину в слабом растворе марганцовки.
  • Шаг 2. Заполните ее почвенной смесью и немного уплотните. Бортик плошки должен быть выше уровня субстрата на 2 см.
  • Шаг 3. Разложите пинцетом проклюнувшиеся семена так, чтобы между ними было по 1,5-2 см. Гуще не нужно – перец любит свет, и при его недостатке рассада вытянется, как шея гуся.
  • Шаг 4. Сверху засыпаем еще раз почвенной смесью, примерно 1-1,5 см слоем. Уплотните. Осторожно полейте и следите за тем, чтобы семена из поверхности почвы не вымылись.
  • Шаг 5. Установите этикетки с названиями сортов, чтобы вам потом было удобно наблюдать, «кто» себя повел лучше.
  • Шаг 6. Поддерживайте в теплице температуру 25°С, и посевы слегка прикройте от света. Как только появятся первые всходы, снизьте температуру до +15-17°С и откройте для солнца.

Остается только досвечивать рассаду и периодически поворачивать ее на 180°, чтобы сильно не вытягивалась. И так продолжаем ухаживать за рассадой, пока у нее не появится третий настоящий листок и не пришло время пикировки в большие горшки или сразу в тепличные грядки.

Вот подробнее все в фотоотчете:

Далее, если вы заметили, что у рассады перца стали отмирать семядольные листья, не беспокойтесь – это нормально, т.к. стебель утолщается, а семядольные листья свою задачу пробиться сквозь землю уже выполнили. Теперь для растений главная задача – сформировать хорошую корневую систему.

А корень у перца прорастает в глубину до 60-80 см! И только после этого у него появляются горизонтальные ответвления. Все это отличается от процесса роста тех же помидор, хотя по внешнему виду кусты не кажутся такими разными.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Но в теплицу мы высаживаем перец обычно в виде рассады, и при ее пересадке такой корень обрывается и уже в грядках редко достигают 40 см.

[/su_box]

Вот почему при рассадном выращивании в теплице плодородие земли должно быть на высоте, а вот при посеве через семена хлопот уже меньше!

Высаживаем перцы рассадой: тонкости и нюансы

Но что делать, если поликарбонатная теплица не обогревается, и вырастить перец с семян в ней уже не получится? Не беда: если соблюдать все правила и технологию, то посадка рассады перца пройдет безболезненно.

На постоянное место в поликарбонатную теплицу перцы высаживают 17-20 апреля, если рассада полностью готова:

Готовим тепличные грядки

Тепличную землю под высадку готовить лучше заранее:

  • Осенью вносим под перекопку куряк – перепревший навоз, по ведру на квадратный метр.
  • Весной, прямо перед высадкой рассады перца, делаем вторую перекопку с доломитовой мукой, взяв около стакана на квадратный метр, плюс суперфосфат и немного сернокислого калия, согласно прилагаемой инструкции на упаковке.

Еще один момент. Изнеженные тропические перцы не любят тяжелых и холодных почв, поэтому, если земля в теплице у вас достаточно глинистая, внесите в нее перегной и торф. После этого перекопайте ее на штык лопаты и разровняйте.

Перед самой высадкой землю под перцовую рассаду разогрейте:

  • Шаг 1. Перед самой высадкой обильно поливаем лунку ведром горячей воды (70°С).
  • Шаг 2. Ждем, когда вода немного впитается и слегка остынет.

Если же места у вас суровые, тогда рассаду старайтесь вырастить с крупной корневой системой:

Пикируем на месте: меньше стресса, больше пользы

Пикирование перца на стадии семядольных листочков подходит именно для поликарбонатной теплицы, где можно сразу снизить температуру воздуха, убрав подогрев, и подставить ласковым лучам солнца.

У сеянцев сразу формируется короткое и плотное подсемядольное колено, а вот в домашних условиях, на подоконнике, такая рассада просто вытягивается.

Вот почему методы бывают разными – смотря в каких условиях вы возитесь с рассадой.

А теперь – шаг за шагом, как правильно пикировать рассаду перца в теплице, от чего зависит будущее самочувствие овоща и его урожайность:

  • Шаг 1. Подготовьте небольшие горшки. В таких рассада быстро сооружает земляной ком с корнями, а потому при поливе уже не закисает и корневой гнили можно не бояться.
  • Шаг 2. При пересадке берите все сеянцы только за «ушки», чтобы не деформировать нежный стебелек. Лунки подготовьте такие, чтобы корешки свободно поместились и не загибались. Засыпьте их почвой и немного уплотните. Корневую шейку заглубите до 0,5 см.
  • Шаг 3. Полейте, аккуратно придерживая сеянец, пока вся вода не пропитается. Прямо сюда досыпьте земли, т.к. она только что немного просела от полива.
  • Шаг 4. Поставьте в притененное место теплицы (например, в тамбур, или прикройте чем-то). Пару дней защищайте от прямых солнечных лучей и следите за тем, чтобы почва в горшках не остывала ниже 15°С, т.к. при 13°С рост рассады остановится совсем.

Слишком просторную посуду для сеянцев перца брать не нужно, т.к. такая почва требует много воды и закисает, ведь слабые корни этого растения ее так быстро не заберут. Водный режим в такой таре сложно поддерживать. Поэтому куда лучше тара поменьше, в которой перцу легче формировать земляной ком с корнями.

Вот и все. Перед тем, как вы перенесете рассаду в грядки, подкормите ее два раза: через две недели после пикировки и через две после первой подкормки.

Высаживаем на постоянное место

За две недели до высадки рассады теплицы обязательно закалите ее на свежем воздухе, начиная с одного часа в первый день.

Если поликарбонатная теплица имеет стандартные размеры 3х6 м, тогда самая удачная схема высадки рассады перца – в три ряда, с расстоянием между ними 35 см, а между растениями – 45 см. Но есть и другие варианты, в зависимости от сорта перца:

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Ухаживать за тепличными перцами будет легче, если вы их посадите рядами не вдоль, а поперек. В каждую лунку внесите дополнительно удобрение.

[/su_box]

При посадке перца в теплицу следите за тем, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Как только установите земляной ком, засыпьте лунку немного больше, чем на половину, и полейте по трети ведра на ямку. Как только вода впитается, остальную часть лунки засыпьте рыхлой землей и замульчируйте торфом.

Полив высаженной рассады

Что хорошо, для перца площадь питания грунта нужна куда меньше, чем для баклажанов и томатов.

  1. До появления всходов поливать рассаду перцев нужно через день, по 3 литра на каждый квадратный метр.
  2. В период от всходов до первого настоящего листка – по два раза в день и с расчетом 7 литров на один квадратный метр.
  3. После первых листьев – раз в два дня по 15 литров на квадратный метр.

Но будьте осторожны при поливе – достаточно только один раз напоить рассаду перца холодной водой, как она остановит свое развитие на несколько недель.

Вносить подкормки нужно тоже в жидком виде. Это «Агрикола», «Растворин» и «Фертика Люкс».

И напоследок…

Высадка рассады перца – еще не конец. Именно сейчас, на этом этапе не допустите ошибок, которые в будущем приведут к плохому урожаю:

  1. Не кормите высаженную рассаду настоем сорняков – так вы не дождетесь в будущем цветков, а, значит, и плодов.
  2. Следите за тем, чтобы в почве не накопился азот – цветки будут потом осыпаться, а вывести этот элемент будет сложно.
  3. Максимально сгладьте перепад дневных и ночных температур, иначе рассада заболеет.

А чтобы сгладить перепад дневной и ночной температур, поставьте в тот же день, что высадите рассаду, несколько больших пластиковых бутылей с водой.

Днем они заберут в себя лишнюю жару, а ночью отдадут тепло растениям.

Действие этого нехитрого способа довольно просто: пластиковые стены срабатывают как сама теплица, пропуская внутрь солнечные лучи и нагревая ими воду, а само инфракрасное тепло назад уже не выпускают. Попробуйте!

Источник: https://vasha-teplitsa.ru/podgotovka-rassady/posadka-perca-v-teplicu-iz-polikarbonata.html

Как выращивать перец — советы Галины Кизимы

Перец не любит малейшего повреждения корней, так как при обрыве сосущих волосков они долго восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках.

Не любит глину, кислую почву (а потому не любит торф), не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

Перец — взыскательное растение

На что обратить внимание при выращивании рассады перца

Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.

Размер емкости для рассады перца очень важен. 

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды.

Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции.

В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно рано пересадить.

Нюансы посева

Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле.

Там, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали.

Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать.

[su_quote]

Для этого надо подержать их в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53°С, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять.

[/su_quote]

Или погрузить на 20 минут в раствор препарата «Новосил» («Силк») либо «Эпин-экстра», а уж затем сеять. Можно использовать «Энерген» или «Циркон». Эти препараты не слишком дороги, причём используются в очень малых дозах.

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см.

Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.

[/su_box]

Семена перца. 

Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы +28…+32°С. Нельзя поднимать ее выше +36…+40°С — семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре.

Если температуру почвы снизить до +25…+27°С, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22°С потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы.

Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20°С, а при более низкой — семена вообще сгниют.

Уход за сеянцами

Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16…+18°С. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — наиболее сильного — растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру следует повысить до +22…+25°С.

Рассада перца любит тепло и свет. 

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения.

У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития.

При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть, в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы.

Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения.

В начальный период роста не надо вносить органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Как пикировать перец

При пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Прежде всего хорошо полейте почву, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха — то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности.

Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок.

У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Теперь надо осторожно обжать почву вокруг стебля и полить питательным раствором из чайной ложки.

[/su_box]

Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку. 

Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3-4 настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов, потому что перец — растение короткого дня.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л по 3 семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте.

Если появляется больше одного растения, оставляю только одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы.

Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного, а рядом взошли три, и все сильные.

Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

У перца компактная корневая система. Некоторые сорта можно выращивать в горшках. 

У перца компактная корневая система, но тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть емкостью не менее 0,5 л, а еще лучше — 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

Можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают — в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву.

Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

Торфяные таблетки предпочтительнее горшочков. 

В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады посевом сразу в торфоблоки или торфяные таблетки (крупные), которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Однако лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а еще лучше выращивать его, сразу посеяв в кулечки из пленки. Или растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна.

[/su_box]

Все эти приемы позволяют вырастить перец без пикировки, которую он плохо переносит.

Вредители рассады

Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в том же помещении, что и рассада.

Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов. Часто применяют «Фитоверм» (им можно пользоваться в квартире), но я рекомендую «Здоровый сад».

Поскольку опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу надо удвоить, то есть растворить 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2—3 недели опрыскивание придется повторять.

Препараты безвредны для людей и животных.

Иногда рассада перца повреждается тлей

[su_quote]

Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4—5 дней.

[/su_quote]

Любую рассаду при появлении у нее 1-2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) очень полезно 1 раз в 10 дней постоянно опрыскивать «Весенним коктейлем» или хотя бы «Здоровым садом» (2 крупинки на 1 л воды).

Пересадка рассады в теплицу или грунт

Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.

В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах или парниках. 

Я обычно высаживаю перцы рано, когда еще идут заморозки, поэтому ставлю над посадками крест-накрест обычные дуги (высотой 80-100 см) по паре на каждый м² посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в невысоких парниках, то поверх двойного лутрасила обязательно накройте парники еще и пленкой.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Но перец не любит томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт.

[/su_box]

В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец станет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны.

Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки, поливы

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней.

Как только появился следующий лист — рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение.

Читай продолжение на следующей странице

Источник: http://chatovods.ru/2019/03/18/kak-vyrashivat-perec-sovety-galiny-kizimy/

Высаживаем рассаду помидоры в теплицу из поликарбоната в 2019 году S#M

Если вы собрались выращивать помидоры в тепличных условиях, то для этих целей вам лучше использовать рассаду индетерминантных сортов. Такие растения называют помидорным деревом. Низкорослые сорта помидоров не рекомендуют для высадки в теплице.

Сорта, у которых нет ограничений в росте, быстрее плодоносят. Гибридные сорта помидор, стойкие к заболеваниям и вредителям.

Современный календарь огородника может несколько отличатся от изданий за прошлые десятилетия, так как в него вносятся более инновационные коррективы по срокам высадки.

Все чаще теплицы из поликарбоната заменяют привычные всем стеклянные и полиэтиленовые варианты. Плюсов у такого укрытия значительно больше, но и существуют особенности в сроках посадки, выращивание и подготовки почвы.

Основные плюсы теплиц из поликарбоната:

  • ускоряют посадку и темп роста рассады ;
  • не используются дополнительные обогревы;
  • растения защищены от заморозков и осадков;
  • отсутствуют резкая смена температуры воздуха;
  • имеется возможность выращивания томатов без рассадным способом, что значительно экономит время. Как и когда можно сеять помидоры на рассаду, изложено в таблице.

Удобнее всего делать грядки в форме букв «п» или «ш», с шириной грядок 70 – 90 см. Расстояние между кустами нужно соблюдать 35-50 см.

Корешки сажаются в шахматном порядке, удаляя нижние 2-3 листочка, методом перевалки. После посадки требуется обильный полив.

!Подготовка рассады для высадки в теплицу

Перед посадкой на постоянное место, корешки нужно подвергнуть закалки. Для этого, после появления 2-3 настоящих листьев, в комнате, где находятся емкости с ней, начинают открывать форточки на 30 – 60 минут или окна, избегая сквозняков.

Важно! Перед высадкой рассады в открытый грунт, за две недели необходимо произвести закаливание. Начинать следует с понижения температуры, выносить в более прохладное место, например, на балкон и оставлять там каждый раз на более длительное время, затем так же на улицу. В конце закаливания рассаду можно оставлять на всю ночь.

Процедуру повторяют в течение 3 дней, далее время проветривания увеличивают. Через неделю, рассаду можно будет постепенно начинать выносить на улицу, начиная с 2-х часовых прогулок и продлив на целый день.

!Подготовка теплицы для посадки помидоров

Теплицы к высадке рассады готовят заранее, примерно за неделю. Делают полную уборку, включающую дезинфекцию, готовят грунт и разбивают гряды.

Если грунт глинистый или суглинистый, полезно будет внести древесные опилки, сдобрить его торфом и перегноем. Можно добавить крупнозернистый песок.

Также необходимо внести удобрения:

  • сульфат калия на 1 кв. м. 1 ст. л.;
  • суперфосфат на 1 кв. м. 2 ст. л.

Перед самой посадкой землю проливают слабым раствором марганцевого калия. Неплохо будет, если при посадке в лунку вольете 2 стакана раствора «Заслон».

!Высадка рассады помидоры в грунт

 В парники и теплицы высаживают рассаду, по достижении ею роста в 25-30 см. Это делают осторожно, чтобы не повредить корневую систему.

Чтобы не допустить ошибки при высадке томатов в тепличные условия, нужно «разбить» сам период высадки на 2 или 3 интервала. Высадка помидор в теплицу из стекла, с наличием отопления, осуществляют уже в конце апреля.

Когда обогрев в теплице отсутствует – проводят посадку в начале мая. В остальных случаях, высадка проводят в самом конце мая.

В открытый грунт готовую рассаду высаживают, когда почва достаточно прогрета. Температура почвы в ночное время не должна опускаться ниже 10-ти или 12-ти градусов тепла.

разных климатических зонах это время различается. Так, в средней полосе – благоприятное время для высадки подросшей рассады – вторая половина мая.

Важно! Когда погода не позволяет высаживать рассаду, лучше чуть подождать, сократив полив, снизив температуру в помещении.

Наиболее лучшее время для высадки:

  • через 60 суток от посева рассады
  • в теплицу во второй половине мая
  • в открытый грунт в первой половине июня.

Расстояние между лунками 30 на 40 см. Размеры лунки немного больше земляного кома с растением. В пасмурную погоду высадку производят утром, в солнечную – ближе к вечеру.

Земля должна быть вскопана, взрыхлена и обработана раствором медного купороса или карбофоса (на 10 литров воды 2 столовых ложки), такие же действия проводят в теплице, для обеззараживания.

Опустив саженец в лунку, присыпать землей, уплотнив ее для предотвращения попадания лишнего воздуха, полить теплой водой. Теперь можно спокойно дожидаться урожая, не забыв о своевременном поливе.

Источник: https://smir24.ru/242488vysazhivaem-rassadu-pomidory-v-teplicu-iz-polikarbonata-v-2019-godu-sm/

Лунный календарь пикировки перца в марте-апреле 2019: когда и как лучше пикировать рассаду перца?

Когда лучше пикировать рассаду перца в 2019 году? Имеет огромное значение сроки пикирования рассады перца. Если поспешить, то стресс способен погубить сеянец или сильно задержать его развитие. Но если опоздать, то корни растений в одной емкости сплетутся, и распикировать их без значительных повреждений корневой системы станет невозможно.

Не стоит приступать к пикировке рассады перца, если у растений есть только семядольные листочки. У таких сеянцев корни еще плохо развиты, есть только основной корень, не способный прижиться после пересадки.

Что такое пикировка перца и обязательно ли ее делать?

Необходимость пикировки перца создает проблемы для новичков. Если семена были посеяны сразу в отдельные горшочки, то проводить эту операцию необязательно. Такая рассада без проблем будет развиваться до той поры, пока не наступит время высадки на постоянное место.

Когда и как пикировать рассаду перца в 2019 году

При появлении 2-4 настоящих листочков перцы можно пикировать. Это произойдет никак не ранее, чем спустя 2 недели после появления всходов, поэтому пикирование рассады перца планируйте в марте 2019 года.

Лучшие дни для пикирования перца в 2019 году

Лучшими днями в марте 2019 года для пикирования перца будут следующие:

  • 7 марта, Луна в созвездии Рыб;
  • 10 марта, Луна в созвездии Рыб;
  • 12 марта, Луна в созвездии Тельца.

Менее благоприятные дни: 23, 24  марта;

В апреле 2019 года рассада перцев уже должна развиваться в своих отдельных горшочках, однако приведем наиболее благоприятные апрельские дни для пикировки перцев:

  • 2 апреля, когда Луна, убывающая в знаке Рыбы;
  • 7 апреля, когда светило прибывает и находится в Тельце;
  • 11 апреля, когда прибывающая Луна попадает в созвездие Рака.

Как пикировать перцы – пошаговая инструкция

Решая, как пикировать перцы и когда, начинающие огородники нередко упускают из вида необходимость тщательной подготовки к этой процедуре. Прежде чем приступить к пикировке, нужно подготовить запас почвы, емкости, изучить технологию, как пикировать рассаду перца.

Перед тем, как пикировать перцы в стаканчики, важно приготовить питательную рыхлую смесь, на треть состоящую из органики — перегноя, компоста, торфа.

В основу добавляют садовую землю (две трети общего объема) и песок (литровую банку на ведро смеси). На ведро готового грунта добавляют 1,5 столовых ложки суперфосфата, по столовой ложке аммиачной селитры и сернокислого калия.

Грунтом наполняют заранее подготовленные и оснащенные дренажем горшочки емкостью 200 мл.

Пикировку перцев проводят по следующей технологии:

  1. Сеянец аккуратно извлекают из рассадной емкости с комом земли, рекомендуется использовать ложку или палочку
  2. В горшочке, куда будет пересажен росток, делают углубление, его стенки уплотняют пальцем или палочкой
  3. В углубление вливают воду
  4. Сеянец помещают в лунку и аккуратно обжимают почву у основания стебля, корни не должны загибаться вверх! Углублять растение не стоит. Перцы не образуют придаточных корней, при заглублении стебель загнивает
  5. В завершение сеянцы поливают под корень, при необходимости в стаканчики досыпается грунт, чтобы устранить образовавшиеся ямки

Если основные правила, как пикировать перцы и когда это лучше делать, были соблюдены, рассада восстановится за неделю и о том, что корни пошли в рост, будут свидетельствовать свежие зеленые листочки.

Как ухаживать за рассадой перцев после пикировки?

После того, как было проведено пикирование перцев в отдельные емкости, рассаду ставят в теплое, слегка затененное место на несколько дней. Яркий свет может привести к увяданию наземной части сеянцев, что задержит их рост.

Однако, ставить горшочки все же лучше в том месте, где росли сеянцы до пересадки — так им будет легче адаптироваться.

Роль затенителя при этом могут выполнять листы бумаги, установленные между источником естественного света и горшками.

Поливают перцы после подсыхания верхнего слоя грунта 2-3 раза в неделю, в первые дни после пересадки их количество можно увеличить. Спустя 2 недели после пикировки, когда корни восстановятся, начинают внесение удобрений с интервалом в 7-10 дней и питательный раствор готовят из следующих компонентов (на 5 л воды):

  • 10 г калийных удобрений
  • 15 г фосфорных
  • 5 г азотных

С наступлением тепла подкормки минеральными удобрениями чередуют с внесением органики.

  • Лучше использовать зеленый настой из проростков крапивы.
  • Сорняком наполняют ведро наполовину, вливают туда литр коровяка и всыпают стакан золы.
  • Ведро наполняют теплой водой, плотно закрывают крышкой и оставляют бродить на 5-7 дней.
  • Полученный зеленый чай разводят водой 1 к 10, под одно растение выливают 100 мл рабочего раствора.

Полезными для перцев после пикирования будут и подкормки микроэлементами, которые вносят дважды в месяц,

  • для этого в ведре воды растворяют по 2 г борной кислоты, медного купороса и марганцовки и 1 г сернокислого цинка,
  • хорошо размешивают и под одно растение вносят 50 мл раствора.

Если выращивание перца происходит с учетом требований растения, то отменный урожай будет гарантирован, к тому же увеличить урожайность можно, если знать, как правильно формировать перец.

Определяясь, как пикировать перцы и когда, начинающим огородникам важно внимательно изучить все аспекты этой процедуры.

Перец — капризная культура, не терпящая не аккуратного обращения, только при деликатном и грамотном уходе после пересадки можно получить жизнеспособную рассаду, которая даст богатый урожай.

Заключение

Распикировать перец несложно, нужно только подобрать подходящие дни и возраст рассады, а также действовать очень осторожно. При хорошем уходе, сеянцы после окончания пикировки быстро начнут расти, и вы получите сильные саженцы, способные дать достойный урожай.

Использованы материалы из источников:

  • https://2019-god.com/
  • https://moi-sadovnik.ru/
  • https://countryhouse.pro/

Источник: https://zagorodnaya-life.ru/lunnyj-kalendar-pikirovki-perca-v-marte-aprele-2019-kogda-i-kak-luchshe-pikirovat-rassadu-perca/

Посадка семян и рассады перца в закрытую теплицу из поликарбоната

Чтобы посадить и вырастить урожай перца, нужно выбрать наиболее доступный и производительный способ, с помощью которого это легко сделать. Неплохо зарекомендовала себя посадка рассады перца в теплицу из поликарбоната. Материал позволяет рассеивать яркие солнечные луч, что обеспечивает растению комфортные условия.

Рассада готовится предварительно, начиная с февраля семена высаживают в различные емкости и проращивают по специальной технологии. После начала тепла и вырастания саженцев до требуемой степени рассаду сажают в теплицу, где и происходит созревание урожая в правильной атмосфере, освещенности и влажности.

Виды перцев различаются по вкусу, размеру и форме плодов, использованию в кулинарии, способу выращивания и ухода за ними:

  • Янтарь созревает в течение 112 суток от готовности рассады, куст вырастает до 80–95 см. На стеблях располагаются средние листочки и плоды в смешанном порядке. Спелые перцы весят 110–115 гг, отличаются толстой и мясистой стенкой, в технологической спелости зеленые, а биологически вызревшие плоды оранжевого цвета.
  • Кардинал F1 от появления всходов до созревания растет 85–90 суток, высота перечного куста составляет 1 метр Крупные фиолетовые плоды кубической формы с толщиной стенки до 8 мм. Сорт устойчив к заболеванию табачной мозаикой. В хороших условиях дает от 8 до 13 кг с квадрата грядки.
  • Ярослав выдает урожай на 120–125 сутки после всходов. Спелые желтые перцы вырастают до 85 гг, стенка средней толщины. Особенностями сорта является устойчивость к заболеванию альтернариозом и увяданию от вертициллеза.
  • Гибридный сорт Оранжевое чудо созревает на 105–110 сутки, Крупные плоды напоминают оранжевые кубы, их вес достигает 250 гг, мясистая стенка по толщине около 10 см, дает в зависимости от ухода по 8–14 кг с квадрата тепличной грядки.
  • Огромные плоды, весящие до 400 гг, созревают в теплицах из поликарбоната на кустах сорта Гладиатор. Перцы сладкие, мясистые, желтого цвета.
  • Экзотический сорт Кардинал долго спеет в условиях нашей страны, но посадка производится в стандартные сроки.
  • Сорт Рубиновый отличается от остальных видов поздним созреванием, которое наступает на 165–172 сутки после появления всходов. Растение достигает 55 см, приносит плоскоокруглые плоды, имеющие 120 гг веса.

Особенности высадки перцев в условиях закрытого грунта

Перед высадкой перцев в теплицу из поликарбоната, нужно подготавливать землю, в теплице это заключается в обустройстве почвенного слоя на грядке.

Если ранее там сажали тыкву, капусту, лук, морковь и кабачок, то такая почва является наиболее приемлемой для высадки перцев. Иногда ее переносят в теплицу с открытой грядки.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

В теплице из поликарбоната на грядках может развиваться плесень и грибок, такую землю собирают и удаляют из помещения, затем проводят обработку грядки. Для аэрации и обогащения питательными веществами в свежий новый грунт добавляют навоз или компост, готовящийся в течение года, вносят готовые удобрения с минералами.

[/su_box]

В тепличных условиях высадку перца делают на грядках или в плотных мешках из полиэтилена, куда загружают специальную смесь грунта.

Подготовка рассады перца для высадки

Технические характеристики растения таковы, что всхожесть растения отличается медлительностью, поэтому высаживать семена на проращивание начинают еще с февраля.

Для этого подбирают неглубокие емкости, лучше, если они будут широкие. Почву перед высадкой удобряют, чтобы первые ростки можно было увидеть в течение двух недель.

Общий срок выращивания рассады длится месяц. Рассаживание побегов производят после появления на стебельках двух листков. Посадку поросли производят по два ростка в один горшок из торфа.

Полив осуществляют тщательно, но редко, чтобы не заливать землю в горшках. Почву рыхлят каждый день для насыщения кислородом.

Высадка в тепличные грядки осуществляется в начале апреля, когда рассада окрепла, и на ней наблюдаются завязи, на этом месте куст продолжает расти до плодоношения.

Способы посадки

В обогреваемых искусственно теплицах допускается посадка семян перца прямо в грунт, но если помещение без отопления, а стенки выполнены из поликарбоната, то нужно дождаться прогрева почвы до 18–20˚С и делать высадку рассады. Как говорилось выше, предполагается два метода:

  • высадка в землю на грядке;
  • посадка в полиэтиленовый мешок.

Посадка в подготовленные грядки

В теплице грядкой называю слой земли, приподнятый на 20–22 см над землей, с тропинками между ними для удобства обработки.

Размеры и число грядок в помещении выбирается индивидуально с учетом общего размера теплицы из поликарбоната. Приподнятые грядки выполняют в окантовке из дерева или оцинкованного металла.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

По длине грядки делают на всю протяженность теплицы, для длинных посадок иногда предусматривают поперечные проходы.

[/su_box]

Ширина грядки равняется двум взрослым кустам с промежутком между ними, который равен 30 см. Кусты, посаженные ближе, будут давать друг другу тень, их неудобно обрабатывать и собирать урожай. Меду грядками делают проходы шириной 80 см и больше, это технологические проходы для удобства обслуживания растений.

Индивидуальные условия высадки в пакеты

Такие условия создаются при посадке в плотные пакеты из непромокаемого материала. Формировка грядки не производится, а корни куста полностью изолируются от окружающих условий.

Перепады температур в течение суток сглаживаются из-за парникового эффекта, возникающего внутри мешка.

Плодородную почву помещают в мешок, для которого выкапывают яму в основном грунте на уровень верха импровизированного полиэтиленового мешка.

[su_quote]

Этот способ выручает хозяина теплицы в том случае, если поменять плохую землю полностью в теплице не удаётся или нет времени, а в пакетах производится правильная обработка земли. Окружающая почва остается без обработки и не требует затрат труда и времени.

[/su_quote]

При первом или втором способе высадки рассаду помещают в почву или мешок с теми же торфяными горшочками, в которых развивалась поросль. Перечные ростки плохо относятся к пересадке, и тревожить их без причины не нужно. Торфяной горшок играет роль постепенно растворимого дополнительного удобрения для корней перечного куста.

Выкапывают яму по размеру горшка или берут пакет, учитывая его размеры. После заглубления в почву, поверхность сильно не трамбуют, так как после нескольких поливов она уплотнится самостоятельно.

Уход за перцем в тепличных условиях

Перец сигнализирует о плохих условиях содержания переменой цвета листьев и на это нужно обращать внимание.

Если высадить перец в холодную почву, то развитие ростков остановится на определенное время. Для утепления основного места посадки рядом с ним на некотором расстоянии закладывается свежий навоз.

Но его нельзя непосредственно располагать под кустом, так как такой компонент закисляет почву.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Почву удобряют доломитовой мукой, которую вводят в землю из расчета 20 г на квадрат. Что касается перепревшего навоза, то перец благодарно относится к такой подкормке. Удобрения рассыпают на грядке и перемешивают до получения однородного состава. В лунку удобрения добавляют в количестве 15 г.

[/su_box]

Низкорослые виды кустов нужно сажать по краю теплицы, а высокорослые располагают в центральной части. Перец любит хорошо освещенное пространство, и поликарбонат пропускает требуемое количество солнечных лучей, при этом не обжигая растения. В первое время укоренённые кустики накрывают пленкой, если в теплице нет отопления, в дневное солнечное время покрытие снимают.

Формирование куста

Заросшие кустики прорезают, а сразу после высадки обрезают нижние два — три листка, уход в виде обрезки требуется постоянно. Обязательно формируют кусты.

Растение имеет одиночный стебель, только после развития девятого листочка он начинает раздваиваться, рекомендуется очистка стебля от листков до самой развилки. Если в это время на кусте есть бутоны, то их удаляют во избежание загнивания.

Даже если такой бутон будет иметь нормальные характеристики, то при развитии он потянет на себя питательные вещества, а стебель остановится в росте.

Формировка куста производится расчисткой слабых побегов, при этом оставляют два или три ствола. Если рядом развивается слабое растение, то оставляют четыре стебля. На оставленных побегах должны быть завязи, стебли без завязи подлежат удалению.

Подвязка куста

Обязательно выполнять эту процедуру из-за хрупкости растения. Подвязка делается к готовым установленным шпалерам и производится очень осторожно. Иногда в процессе используют колышки.

По поводу удаления ненужной листвы идут извечные споры между специалистами.

Но вывод таков, что если теплица отапливается или высадка производится в теплое время, то листки удаляют, не беспокоясь о последствиях.

Подвязку делают и избавляются от листьев, так как питательные вещества распределяются равномерно на все части растения и лишние листья отбирают их от плодов, для которых они необходимы. Чтобы не шокировать куст, то обрезка и удаление недоразвитых бутонов производят поочередно в течение 2–3 суток.

Уход за корневой системой

Корень куста располагается на глубине не больше 20 см от поверхности, поэтому землю рыхлят осторожно, стараясь его не повредить. Основные моменты ухода за корнями:

  • для рыхления выбирают небольшие грабли, которые легко маневрируют между растениями, не задевая их (раз в неделю);
  • подкормка органикой производится регулярно (через 14 дней);
  • минеральные удобрения вводятся регулярно для обеспечения сбалансированного роста.

Полив и удобрение

Для полива берут кальциевую селитру и делают водный раствор (на литр кладут 1 г). После процедуры пикировки к раствору добавляют калийную селитру, полив осуществляют раз в 14 дней. При появлении на стебле двух листьев растение подкармливают аммиачной селитрой. После полива обязательно рыхлят почву, не требует рыхления земля, если полив происходит по капельному способу.

Интенсивный рост корневой системы происходит до начала завязи плодов, поэтому питание в это время имеет преимущественное значение для растения. В период после высадки в тепличную грядку используют стимулятор укоренения Радифарм, которого для полива берут на ведро по 250 г.

Повторный полив этой смесью делают через 710 суток, норму препарата уменьшают до 200 г.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Дальнейшие подкормки состоят из корневого полива средством Мастер (150–190 гг на 10 литров) и внекорневого полива минеральными комплексными препаратами, которые разбавляют по стакану на ведро воды.

[/su_box]

Активно применяют гумат натрия, для корневой подкормки берут 10–16 гг вещества на ведро воды.

Создание требуемого микроклимата

Как и для любого другого растения, микроклимат имеет значение, при этом нагрев почвы играет первостепенную роль по сравнению с температурой воздушного окружения. В земле термометр должен показывать 19–22˚С, причем эти условия должны соблюдаться и в ночное время в течение 14 дней после высадки.

Для активного развития куста необходимо освещение в течение 1214 часов в сутки. Если освещение организовано на более длительный период, то образование бутонов запаздывает.

Помимо этого, играет роль влажность почвы. Наибольший полив требуется в период созревания плодов, для этого лучше всего подходит способ капельного орошения.

Поливать лучше в начале дня и теплой водой, нагретой на воздухе до температуры 25˚С.

Перец любит влажный воздух, поэтому при посадке перца в теплицу из поликарбоната нужно не забывать об искусственном увлажнении. Для этого поверхности в теплице (стены, дорожки, отопительные приборы) увлажняют поливом из шланга, лейки.

Борьба с вредителями и болезнями кустов перца

Основным способом является хороший уход, смена вида растений на грядке, изоляция от других культур пасленового ряда. С вредителями борются растворами растений с гибельными для них свойствами:

  • полынь;
  • одуванчик;
  • пижма;
  • табак.

Уничтожают вредителей и уничтожением, собирают их с листьев растения. Основные враги перечных кустов:

  • паутиновый клещ;
  • тля;
  • огородная совка.

Перец болеет фитофторозом и черной ножкой. Многие сорт устойчивы к различным заболеваниям, но для помощи растению применяют Превикур (обрызгивание раствором 15 мл на 10 л), от вредителей избавляются препаратами Нурел-д, Карате Зеон, Альтекс.

Источник: https://ferma.guru/vyraschivanie-ovoschey/perec/posadka-perca-v-teplicu-iz-polikarbonata.html

Ссылка на основную публикацию