Картошка по методу кизимы: посадка, выращивание и уход

Сажаем картофель по-новому — советы Г.Кизимы

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить. Для этого потребуется примерно 1-1,5 месяца.
Подготовка клубней к посадке займет 1-1,5 месяца

Подготовка посадочного материала

Клубни надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45°С) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры. Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий — перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с картофелем, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет.

Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.  

Примечание: вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор.

Залить этим составом клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

Выложить клубни на свет для прозеленения на 15—20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд соланин. Такие прозелененные картошины не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые.

Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить картошку в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.
Проще всего держать клубни в стеклянных банках на подоконнике.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Фото пользователя Светлана Давлиева Затем клубни надо прорастить, для этого их следует убрать в темное и теплое место.

[/su_box]

Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать свободу росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи.

На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже, и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4-5 см, потребуется около двух-трех недель.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже гораздо раньше — как только просохнет самый верхний слой почвы.

Посадка картофеля

Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь.

Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!
Ни в коем случае не копайте землю! Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной почве. Удобнее делать два ряда на расстоянии 40—50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга.

Надо оставить по 20-25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80-100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки 4 клубня в одном ряду и 4 — в другом.

Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25—30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Оптимальный размер клубней для посадки — с куриное яйцо

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть их в одно гнездо сразу по 2—3 штуки, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай окажется невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится.

Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль таким образом, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждой картошине за неделю до посадки надо сделать глубокий поперечный надрез острым ножом или просто снять кожуру посередине тонкой полосочкой в поперечном направлении.

 Это заставит пробудиться спящие резервные почки в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли. Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.

В одном ряду лучше высаживать сверхранние сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило урожая до конца сезона.

Лучше сажать картофель разных сортов — с разными сроками созревания

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60—70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70—80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа.

Среднеспелые сорта готовы через 80—90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60—70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы, и среднеранние сорта, устойчивые к этому заболеванию. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.

[/su_box]

Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом.

Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом).

Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой.

Сухая трава защитит посадки от весенних заморозков. Фото пользователя Григорий Чумаков Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Их надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Можно все лето окучивать картофель не землей, а сорняками. Фото пользователя Ивлева Светлана Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными (а следовательно, прозеленеть). Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.

  • Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля?

Не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.

  • Надо ли в течение сезона подкармливать картофель?

Не надо по той же причине.

  • Надо ли посаженный таким образом картофель поливать?

Не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75-80% состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.

  • Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель?

Не вырастут — под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.

Уход за посадками и уборка урожая

Как только картофель начинает цвести, одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.

Цветы картошке не нужны! Обратите внимание: почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.

Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во -первых, вы приостановите лишний рост ботвы, во-вторых, получите 2—3 дополнительных клубня.

Обычно оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой — на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место.

Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
Вот такой урожай дает традиционная методика выращивания картофеля.

Фото пользователя Евгений Кутузов

Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке. Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается.

[su_quote]

Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.

[/su_quote]

Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5—5,5).

Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай.

 А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда- то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно — ничего не делая, есть все лето свой картофель!

Ответы на самые популярные вопросы о картофеле

Картофель

Можно ли вырастить картофель из семян?

Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется три года. Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.

Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?

Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10—15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8—12 глазков, и у каждого глазка три почки.

Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно. Однако есть такие сорта (например, Невский), у которых второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца).

Поэтому не следует у них выламывать ростки незадолго до посадки — клубни вообще могут не взойти, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.

Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?

Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина — соответственно, более полезную и более вкусную.
Мякоть у клубней бывает белой или желтой

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?

Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4°С), чтобы они не проросли заранее.

В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20-25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивания на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня — начале июля снимите весь урожай.

Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября). Подойдет эта грядка и под посев черной редьки или салата.

Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре — октябре, а в конце августа, числа так 25—26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них читайте в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30×70 см, хорошо окучьте.

[/su_box]

При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3—4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду следует полить.

Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?

Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение способно вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить его дать урожай выше потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40—60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель.

Посадка картофеля в бочки. Фото пользователя Екимкина Надежда Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней.

Для этого на самый низ емкости надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста ботвы, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать.

Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем.

Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40—50 см!

Уважаемые семидачники! Эта публикация — фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая». Если она заинтересовала вас, приобрести книгу вы можете в официальном магазине издательства.

Возможно, вам будут интересны другие статьи о выращивании картофеля:

Источник: https://7dach.ru/izdatelstvo_AST/sazaem-kartofel-po-novomu-sovety-g-kizimy-110468.html

Сажаем картошку по методу Галины Кизимы

Сегодня в Интернете можно найти информацию о многочисленных вариантах агротехники для получения высоких урожаев картофеля – основного народного овоща. На их фоне особо выделяется способ, предложенный Галиной Кизимой.

Основная суть метода сводится к предварительной подготовке клубней, а также отсутствию посадки в землю как таковой.

Готовим посадочный материал

Клубни картофеля, отобранные на посадку, в середине-конце апреля нужно вымыть, сложить в тазики подходящих размеров и залить теплой водой, нагретой до +45 C. Отдельно разведите марганцовку (или раствор «Фитоспорина») и понемногу подливайте ее в тазики с картофелем, плавно помешивая, до тех пор, пока вода не приобретет равномерный розовый цвет.

Через 15 минут извлеките, промойте и обсушите клубни, а воду слейте в унитаз. Данный этап направлен на уничтожение возбудителей заболеваний.

Обеззараженные клубни положите в светлое место на 15-20 дней. Удобно использовать для этих целей 3-х литровые стеклянные банки, которые можно равномерно расставить на подоконниках.

Также можно разложить картофель на газетах в 1 слой (на подоконниках, поверхностях столов, шкафов и т.д.). За этот период они позеленеют благодаря образованию в их подкожном слое соланина – умеренно ядовитого вещества.

Такой картофель впоследствии вредители будут обходить стороной.

В следующий отрезок времени важно прорастить клубни. Для этого их необходимо убрать в теплое темное место. При этом не следует набивать картонные ящики под кроватями (со стороны теплых батарей) до отказа. Росткам требуется свободное место. Оптимально размещать корнеплоды в 2-3 слоя, перестилая газетами. Ростки длиной по 4-5 см сформируются за 2-3 недели.

Посадка

Важно не упустить оптимальные сроки посадки. Ориентируйтесь на начало цветения черемухи в Вашем регионе. Можно сажать и раньше, когда хорошо просохнет верхний слой земли.

Новые картофельные клубни образуются на столонах – горизонтально расположенных низовых побегах, формирующихся в самой нижней части основного стебля. Для данного процесса необходима полная темнота.

Пророщенные корнеплоды, подготовленные для посадки, равномерно раскладывайте прямо по поверхности огородной земли, предварительно не перекопанной. Соседние ряды старайтесь располагать на расстоянии 40 см друг от друга, а клубни на одной грядке должны отстоять друг от друга на 25 см. Длина грядок может быть любой.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Грядки должны располагаться на самых солнечных местах без тени. Иначе картофель будет наращивать ботву, а не корнеплоды.

[/su_box]

Старайтесь ранние сорта картофеля сажать на отдельных грядках. Тогда Вы сможете уже в июле подкапывать молоденький картофель для приготовления кулинарных блюд.

Лучше всего для посадки отбирать картофелины размером с куриное яйцо (20 штук в 1 кг). Более мелкие экземпляры следует класть по 2-3 штуки в каждую лунку. Крупные клубни нужно разрезать вдоль, оставляя на каждой из сторон примерно по одинаковому количеству ростков. Резать поперек нецелесообразно, так как в верхней части картофелины обычно содержится больше глазков, чем в нижней.

Перед посадкой обрезанные части клубней должны полежать 2-3 дня, чтобы раны затянулись (затем их желательно присыпать древесной золой).

Разложенный по земле картофель сверху накройте сеном, сухими листьями, разорванными газетами или кусками оберточной бумаги. Ни в коем случае не используйте солому, она привлечет грызунов на участок, которые испортят все посадки. Пространство между рядами накрывать мульчей не требуется.

Чтобы легковесное укрытие не разнесло по округе порывами ветра, сверху положите спанбонд или старые мешки. Не нужно использовать пленку, так как под ней все будет выпревать.

Уход

После того, как угроза возвратных заморозков исчезнет, спанбонд и мешковину уберите. На грядку периодически накидывайте выполотые сорняки, скошенную траву и органику которую обычно кладете в компостную кучу, стараясь полностью не перекрывать всходы картофеля. Особо следите, чтобы клубни не оголялись.

Во время цветения на столонах начинает формироваться будущий урожай. Чтобы растения не отвлекали много сил формировнаие цветков, по возможности обрывайте зарождающиеся бутоны. Еще проще при смыкании растений в ряду обрывать у ботвы верхушки.

В качестве маркера оставьте сигнальные растения с цветами. Самый первый летний урожай будет готов к сбору, когда цветки начнут увядать. Вечером аккуратно отодвиньте верхний слой, достаньте несколько картофелин и снова задвиньте его обратно. Так как подкапывания не происходит, растения будут продолжать наращивать остальные клубни, как ни в чем не бывало!

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Ботву, оставшуюся после уборки раннего картофеля, раскидывайте по оставшимся грядам.

[/su_box]

Оставшийся после окончательной уборки урожая на поверхности травяной компост так и оставляйте в зиму без перекопки.

Поливать, подкармливать, пропалывать посаженный таким способом картофель не нужно. Перекапывать землю ни весной, ни осенью также не требуется. Метод Кизимы хорошо подойдет дачникам, страдающим от болей в спине, грыж и других проблем с позвоночником. Берите на заметку!

Видео

Источник: https://www.dacha6.ru/posadka-kartofelya-po-metodu-galiny-kizimy/

Посадка картофеля методом Кизимы

Метод Кизимы заключается в том, что механизировать почву не придется. Посадка картофельных клубней производится в подготовленную компостную кучу. Такой выращивания картофеля предложила Галина Кизима. Суть в том этого способа, что без всяких агротехнических манипуляций можно вырастить высокий урожая картофеля.

 Подготовка семенного материала

Прежде чем начать посадку, картофель необходимо подготовить. Это эту процедуру выполняют за 30-45 суток до планируемой посадки. Отбираем на семена клубни размером со среднее куриное яйцо. Промыть их водой и выложить в глубокую емкость. Нагреть воду до 45 градусов и залить клубни, покрыв полностью.

Оставить до того, как вода остынет до комнатной температуры. Сделать раствор марганцовки и постепенно вылить в емкость к клубням, до образования розового оттенка и выдержать 15 мин. После этого клубни достают, промывают и обсушивают.

Можно обработать и другим раствором: разводим Фитоспорин в воде до прозрачного цвета, заливаем клубни на полчаса этим раствором. После просто обсушиваем.

Проводим операцию озеленения: выкладываем клубни на свет на 2-3 недели. После озеленения отправляем семенной материал на прорастание, убираем их в темное, теплое место опять же на 2-3 недели. Клубни можно раскладывать по ящикам, картонным коробкам рассыпая в один слой, последующие 2 слоя следует выстелить газетой.

 Посадка картофеля

Когда зацветет черемуха – можно приступать к высадке картофеля. Место для посадки картофеля должно быть на солнечной стороне, иначе ботва пойдет в рост, а клубни не вырастут. Можно высадить картофель разного срока созревания: один ряд раннеспелого сорта, а второй позднеспелого.

При выращивании картофеля методом Кизимы землю не копаем, размечаем будущую грядку на целине. Раскладываем подготовленные картофельные клубни в два рядочка на расстоянии 45-50 см между собой. А клубни в ряду раскладывают в 25 см друг от друга. Чтобы укрытия не раздул ветер его нужно утяжелить. После окончания периода весенних поздних заморозков укрытия убирают.

Теперь, на посадки, можно выкладывать все, что выносите на компост, выполотые сорняки из других грядок, скошенную траву. В междурядье можно выливать даже помои, но, не заливая картофельные ростки. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы не оголялись молодые клубни – перепревая, уложенный компост на картофельные посадки оседает.

При высаживании клубней не требуется вносить удобрения. Дополнительно подкармливать посадки тоже не нужно, все необходимые вещества клубни возьмут из своих укрытий. Поливать тоже нет надобности, влага попадет из перегнивающих укрытий.

Прополка тоже не осуществляется из-за отсутствия сорняков. Во время бутонизации и цветения – необходимо удалять цветы.

[su_quote]

Можно оставить по одному бутону для сигнализации о созревании картофеля — как только бутон начнет увядать, значит, урожай подходит к своей спелости.

[/su_quote]

При уборке урожая можно всего лишь сдвинуть слой компоста и выбрать самые крупные клубни, а остальные оставить для дальнейшего выращивания. Оставшаяся ботва от раннеспелого сорта выкладывается на просыхание поверх рядка. В компост не рекомендуют вносить, из-за соланина, ботву пасленовых – томатов и картофеля. А вот при солнце он, солонин, разрушается.

Вот такой удобный метод Кизимы, без копки под посадку, без подкормок и копки в уборку урожая!

Больше полезных советов читайте в наших материалах:

Источник: http://www.kapatel.ru/sad-i-ogorod/ovoshchi-v-ogorode/kartofel/posadka-kartofelya-metodom-kizima

Посадка томатов по методу Галины Кизимы — плюсы и минусы «пеленочной» методики

Вырастить достаточное количество рассады к началу дачного сезона — непростая задача в городской квартире. Растениям необходим свет, а на узких подоконниках помещается не так уж и много рассадных горшочков.

Посадка томатов по методу Галины Кизимы, кандидата математических наук, автора многочисленных книг по овощеводству, позволяет получить в условиях ограниченного пространства большое количество ростков помидоров с использованием авангардной технологии культивирования рассады в пелёнках.

«Пеленочная» технология Галины Кизимы

По агрометоду овощевода-любителя Галины Александровны Кизимы, ростки помидоров выращиваются в «пелёнках». Привычные рассадные ящики заменяют нетканым материалом (чаще всего обычной плёнкой), заворачивая в него почву с семенами. Полученные кульки хорошо удерживают влагу и занимают мало места на подоконнике. Помимо эргономичного расположения, преследуется ещё одна цель.

Корни томатов должны расти вглубь, а не стелиться в верхних почвенных слоях. Это позволяет растениям добывать себе воду, питательные вещества, и ни от кого не зависеть, по аналогии с дикорастущими травами, самостоятельно добывающими себе питание. Им никто не помогает выжить.

Для чего это нужно? В этом и заключается «фишка» метода. После высадки томатов на постоянное место, их не поливают. Технология направлена на получение максимального результата при минимальных физических усилиях. Автор способа называет его методом «для разумных лентяев».

Достоинства и недостатки метода

Метод посадки помидоров Галины Александровны Кизимы имеет свои сильные и слабые стороны. Чтобы понять, подходит ли вам этот способ выращивания рассады, необходимо изучить плюсы и минусы этой технологии.

Преимущества

  1. Огромное количество ростков умещается на одном подоконнике, что значительно экономит место.
  2. Маленький расход питательного грунта. На посадку 50 ростков уходит всего 2 кг почвы.
  3. Лёгко пересаживать рассаду.

    Достаточно просто развернуть «пелёнку» и посадить томат с комом земли на новое место.

  4. Растения реже болеют, особенно чёрной ножкой, возникающей из-за избытка влаги.
  5. Плёнку можно использовать несколько лет подряд.

    Достаточно её развернуть, помыть и сложить в коробочку. Она займёт совсем немного места.

Недостатки

  • Большая скученность рассады замедляет рост кустов помидоров.
  • Помидоры затеняют друг друга, не получают достаточного количества солнечных лучей, поэтому у них длинные и тонкие стебли.
  • Из-за маленького земляного кома корень слабее, чем у помидоров, выращенных по обычной технологии.

Для каких сортов помидор подходит метод?

Для выращивания в «пелёнках» рекомендуют брать низкорослые детерминантные и ультрадетерминантные сорта. Многие дачники сажают гибриды, поскольку они меньше болеют. Автор метода гибридные томаты не использовала, поскольку предпочитала брать семена только от растений, которые вырастила самостоятельно, а сортовые характеристики гибридных помидоров теряются уже на второй год.

Индетерминантные сорта в полиэтиленовых кульках лучше не выращивать. У них может нарушиться формирование кисти.

Она разветвляется на 2-3 отростка. Рассада растёт дольше, чем у большинства детерминантных помидоров и к моменту высадки на постоянное место стебли успевают сильно вытянуться.

Подготовка грунта для рассады

В качестве почвы для выращивания рассады помидоров Галина Кизима использует брикеты кокосового субстрата, смешанного с песком (на 1 брикет 1 кг песка). Кокосовая стружка размачивается в кипятке, и, когда разбухает, её смешивают с песком.

Если кокоса нет, она рекомендует использовать торф, добытый на верховых болотах. На пакет 5-7 кг добавляют 3 кг песка и литровую банку золы с целью раскисления торфа. Эти смеси стерильны, в них отсутствуют вредители и возбудители болезней.

2 способа посева семенного материала

Посев семян производят за 55-60 дней до высадки томатов на постоянное место. Существует 2 способа посева: не пророщенными и пророщенными семенами.

Посадка сухих семян, порядок выполняемых работ

  1. Плотный полиэтилен режут полосами шириной по 10 см и раскладывают на ровной поверхности.
  2. Насыпают на полоски грунт толщиной 5 см. Хорошо смачивают его раствором со стимуляторами роста из распылителя.
  3. Семена помещают на получившуюся ленту на расстоянии 3 см от верхнего края и с интервалом 5 см друг от друга.
  4. Сворачивают полиэтилен в рулон.

  5. Свёрток фиксируют около краёв и в середине банковскими резинками, надевают на него полиэтиленовый пакет и помещают вертикально в лоток или поддон.
  6. Все рулоны размещают плотно друг к другу, чтобы они не падали.
  7. Ставят семена в тёплое тёмное место, например, около батареи.

  8. Как только томаты проклюнутся, пакеты снимают и ставят лотки под люминесцентные лампы.

Получение рассады из пророщенных семян

  1. Семена отбирают, обеззараживают и замачивают в стимуляторе роста (Эпин).
  2. Отобранный посевной материал заворачивают в салфетку, смоченную в тёплой воде, кладут в полиэтиленовый пакет и оставляют на 2-3 дня.
  3. Плотную плёнку режут на ленты размером с тетрадный лист.

  4. В угол полоски выкладывают грунт.
  5. Аккуратно помещают в землю проросшее семя корнем вниз.
  6. Подгибают низ «пелёнки» и аккуратно сворачивают в рулон.
  7. Завязывают его резинкой в нескольких местах, чтобы не раскрутился. Дополнительно в верхней части пелёнку скрепляют лейкопластырем.

  8. Ставят в светлое место.

Как правильно ухаживать за рассадой

Как только появляются первые всходы, проводят мероприятия, направленные на получение крепкой рассады.

  1. Ростки сразу начинают поливать слабым раствором минеральных удобрений (1 ч. л. на 3 л воды) вместо воды.
  2. Азот из подкормок исключают, поскольку он ускоряет вытягивание рассады.
  3. Добавляют в подкормки фосфор и калий.
  4. Подкормку минеральными комплексами чередуют с разведённым Экофусом — уникальным удобрением, созданным на основе водорослей из Белого моря.
  5. Рассаде необходимо обеспечить 12-и часовой световой день, при необходимости её дополнительно освещают специальными лампами.

Пикировка рассады

Во время пикировки помидор ни в коем случае нельзя обрывать корень. Метод основан именно на том, что корень должен расти вглубь. Процедуру проводят, когда на растении появляется 2-3 настоящих листочка.

Конвертик с ростком хорошо поливают, затем разворачивают, досыпают к имеющемуся грунту ещё 1 ст. л. земли так, чтобы стебель оказался в почве до семядольных листочков, а настоящие листья оказались выше плёнки.

В фазе 5-6 настоящих листьев «пелёнки» опять открывают, добавляют ещё 1 ст. л. земли вниз под корни, снова сворачивают и ставят на место.

В видео овощевод Гализа Кизима показывает свои теплицы с помидорами и делится советами во выращиванию культуры.

Высадка рассады на постоянное место

Перед высадкой на постоянное место Галина Кизима советует ростки 2-3 дня не поливать, а сделать это уже на месте перед посадкой. Она считает, что это сделает стебли менее хрупкими и не позволит им сломаться по дороге. Способ посадки растений на постоянное место отличается от традиционных способов.

  1. За 1-2 дня до высадки рассады на постоянное место землю обильно проливают Фитоспорином, в состав которого входят органические хищные бактерии, пожирающие возбудителей болезней.
  2. Подкармливают почву удобрением Гумми.
  3. Лунки делают по схеме 30×30 см, глубиной больше, чем кулёчки с рассадой.
  4. В лунку насыпают ½ ч. л. удобрения АВА, фосфор и 2 ст. л. золы.
  5. Можно всыпать 2-3 см пуха и перьев из старой подушки. Это послужит хорошим утеплителем для корней и станет дополнительным элементом питания, когда перья сгниют.
  6. В ямку аккуратно наливают 5-6 л тёплой воды.
  7. Когда вода впитается, рулончики разворачивают и рассаду вместе с комом земли сажают на постоянное место.
  8. Грядку необходимо сразу замульчировать, чтобы вода не испарялась. В качестве мульчи используют солому или чёрно-белые газеты. В газете делается прорезь для стебля растения, и она раскладывается на грядке вокруг томата.

Выращивание томатов без полива

При посадке томатов по технологии Галины Кизимы, уход за растениями на постоянном месте значительно упрощается.

  1. Кусты не поливают.
  2. Междурядья не рыхлят.
  3. Сорняки не пропалывают. Если их становится слишком много, стебли срезают и оставляют на грядке как мульчу.
  4. Как только растения высаживаются на постоянное место, их опрыскивают следующим составом: 2 капли Циркрона, 4 капли Унифлор-бутон и по 2 крупинки Экоберина и Здорового сада, разведённых в 10 л воды. Опрыскивание проводят раз в месяц. Этот универсальный состав одновременно служит кустам биологической защитой от вредителей, удобрением и ускоряет образование завязей.

Секрет популярности метода Галины Кизимы

Посадка помидоров по методу Галины Кизимы позволяет без лишних усилий вырастить высокий урожай, используя несложную технологию. Важная составляющая успеха — правильный выбор посевного материала и сортов. Этот способ стал популярным благодаря своей экономичности и минимальному использованию минеральных удобрений, дающему возможность получить экологически чистые плоды томатов.

Источник: https://rufazenda.ru/posadka-tomatov-galina-kizima.html

Посадка картофеля по методу Галины Кизима: познавайте с нами

Галина Александровна Кизима — садовод — естествоиспытатель, автор нескольких книг про то, как сажать и выращивать различные растения. Ее советы просты, лаконичны и порой… очень необычны.

Кто такая Галина Кизима?

Она обычный человек, в свое время даже получила образование инженера-физика. Но вскоре поняла, что это не ее, начала заниматься любимым делом. Имея в распоряжении небольшой участок, она поняла, как сильно истощается почва, поэтому решила выводить новые способы посадки, ухода и выращивания растений.

Основные правила ее методик:

  1. Не копать.
  2. Не поливать.
  3. Не удалять сорняки.

Излишнее беспокойство грунта не к чему, растения и так знают что необходимо им для роста и развития. Но трудиться все-таки придется, не так уж и прост метод.

Галина написала множество книг для садоводов любителей. Ее последователи отмечают большую пользу от советов, скептики же продолжают придерживаться других правил в выращивании. Желающие узнать что-то новое и полезное найдут в ее книгах ответы на множество вопросов.

Большой упор в своих трудах Галина делает на пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут много времени проводить на участке. Она старается максимально сократить трудоемкость обычного процесса.

В чем заключается метод?

Традиционно картофель сажают в почву, выкопав предварительно ямки и засыпая корнеплоды сверху грунтом. Галина Кизима советует сажать картофель в компостную кучу на поверхности грунта. Свой метод садовод-практик вывела на основе собственного опыта выращивания корнеплодов, она также учла особенности роста и созревания картошки.

Преимущества метода:

  1. Не нужно перекапывать почву.
  2. Нет необходимости выкапывать ямки под посадку.
  3. Не требуется полив растений.
  4. Не нужно удобрять растения.
  5. Не нужно выкапывать урожай.

Суть метода

Галина Кизима написала несколько книг, в которых описывает свою методику выращивания картофеля, называя свое творение «умной грядкой». Галина Кизима выращивала картошку на 6 сотках и, заметив, что со временем почва теряет качества даже при внесении удобрений, стала искать альтернативу. Ее технология основана на 3 «не»:

  • не перекапывать;
  • не поливать;
  • не культивировать.

Если происходит перекапывание от 2 раз за сезон, в почве погибают и патологические, и полезные микроорганизмы. Плюс к тому, обработка фунгицидами, гербицидами и дезинфицирующими препаратами полностью истощает грунт. Вследствие этого растениям не хватает минералов, и они вырастают хилыми, часто подвергаются влиянию всевозможных грибков. Кизимой определяется такой порядок действий:

  • выбор семенного материала;
  • посадка;
  • уход;
  • сбор урожая.

Особенности посадки

Огородники годами сажают картофель в землю, вносят удобрения и обрабатывают химическими препаратами. Галина Кизима вносит новшество в этом плане, предлагая дачникам попробовать посадить клубни в компостную кучу на поверхности грунта.

Грядки не нужно поливать, полоть, удобрять. Сам картофель не нужно закапывать и выкапывать. Кроме того, при необходимости можно взять небольшую часть урожая, а остальной куст без видимых повреждений продолжает расти и образовывать клубни.

Садовод-практик Кизима, учла в своих наблюдениях особенности роста и развития картофельной культуры.

Картофель по ее методике раскладывают прямо на землю, укрывая скошенной травой или сеном. По мере роста кустов, стебли прикрываются соломой или сорняками из другой части участка. Ни в коем случае, не допускается оголение клубней. Они начнут зеленеть, накапливая в себе вредные для человеческого организма вещества.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Скептики считают этот метод неэстетичным, так как со стороны грядки с картофелем кажутся неухоженными. Сама Галина советует проводить последовательно ряд работ:

[/su_box]

  1. Подготовка посадочного материала.
  2. Высаживание.
  3. Забота о растениях.
  4. Сбор урожая.

Каждый из пунктов она подробно прописывает в своих трудах.

В чем популярность метода кизимы

У Галины Кизимы все просто: не нужно вкалывать на огороде день и ночь и тогда сама природа возблагодарит вас и подарит отличный урожай.

По ее мнению всегда существовало две разновидности садоводов: садоводы-трудоголики и садоводы — лентяи. Кизима же изобрела третий подвид этих самых садоводов, одним из которых она себя и считает – разумно-ленивый.

Вся садоводческая концепция Галины Александровной строится на том, что всего должно быть в меру, и уход за растениями в том числе. Сама природа знает лучше любого человека, что ей нужно.

Поэтому Кизима сознательно отказывается т химических и минеральных удобрений. Зачем? Ведь органика, остающаяся от травы и компоста сама способна питать землю всем необходимым.

Каждое растение, будь то благородная сельскохозяйственная культура или простой сорняк, знает, как надо правильно расти, чтобы обеспечить хозяина вкусными плодами.

Основа ее теории зиждется на трех главных правилах: «Не копать!», «Не полоть!» и «Не поливать!» Согласитесь, сколько времени будет оставаться на отдых и созерцание природы без выполнения ежедневных физических работ в саду! Скорее всего, эти правила и сделали Кизиму столь популярной среди тех, кто не особо стремится просиживать в огороде в борьбе за урожай, если все само может вырасти.

Интересно: Г.Кизима отождествляет желание мало работать и много получать с синдромом Емели из знаменитой русской сказки. Всю свою жизнь она копит опыт тех, кто одержим этим синдромом, в том числе и она сама.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Однако Кизима не призывает плюнуть на все и ждать, когда растения дадут прекрасный урожай. Нет, работать на участке все равно придется. Пенсионерка лишь призывает максимально сократить трудоемкие работы.

[/su_box]

Кизима не бросает слов на ветер и воочию убеждает инакомыслящих в том, что ее теория работает. Ее последователи уже оценили радость «ничегонеделанья» и получения высоких урожаев на своих участках.

По словам ее почитателей, земля действительно не нуждается в перекопке. Напротив, если ее не трогать и не дергать постоянно сорняки, почва становится плодороднее, воздушнее.

Растения в такой земле растут прекрасно, а какие плоды получаются!

Наряду с приспешниками Кизимы есть немало и тех, кто методы огородницы с 55-летним стажем не приемлет. Во-первых, многие не верят, что без воды и удобрений вообще что-то может вырастить.

Что уж говорить о том, что картошку вовсе не нужно засаживать в землю, а просто разбрасывать по грядкам.

Во-вторых, отмечают крайнюю неэстетичность огородных участков: только представьте заросший сад, посреди которого растут и плодятся картофельные грядки.

Пока скептики молчаливо вычищают свои сады от травы, все больше огородников примеряют на своих сотках причудливые методы Кизимы, удивляясь тому, что можно же меньше работать, но больше получать.

Источник: https://alt-zem.org/ovoshhi-i-zelen/posadka-kartofelya-po-metodu-galiny-kizima.html

Метод выращивания Галины Кизимы

Есть две категории садоводов, представляющих собой крайность: трудоголики и лентяи. У одних – все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет.

У других – захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один «сорт» дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

О том, как им стать, и рассказывает знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с «дачными» заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении.

[/su_box]

Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами и методами Галина Кизима щедро делится со своими читателями.

Метод выращивания томатов от Галины Кизимы

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

  • Проведите посев семян томатов за 60 дней до ее высадки на место. Раньше не надо. Примерно через 7-10 дней появятся всходы. Сразу начинаете поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.
  • Чтобы сохранить корни, первую пересадку рассаду(пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц или новой пленки, пеленки размером с тетрадный лист. Эти пленки прослужат вам много лет.
  • На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь).
  • На верхнюю левую часть пеленки насыпьте одну столовую ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). И сверху насыпьте еще одну столовую ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше 2-3 настоящих.
  • Подогните нижний край пеленки так, как запеленывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам) и придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте две резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
  • Поливать следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения (только не органические!), имеющие хороший состав. Например, Унифлор-бутон, Нарцисс, любое для комнатных цветов.
  • Когда у рассады будет 5-6 настоящих листьев, разверните пеленки, добавьте вниз под корни еще одну столовую ложку почвы и снова сверните рулончики, но уже не подгибая нижнего края, наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.
  • Перед перевозкой на участок не поливайте 2-3 дня, рассада слегка привянет – это не страшно, зато она не будет хрупкой и не переломается при перевозке. Каждый рулончик с рассадой закатаете в газету и положите валетом в коробку.
  • Перед высадкой рассады хорошо полейте почву Фитоспорином плюс Гумми.
  • При посадке рассады с нижней её половины обрываем все листья, выкапываем под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля.
  • В бороздку сыпем полведра–ведро компоста (компост готовлю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть–две древесной золы, 1 грамм марганцовки. Тщательно всё перемешиваем. Вливаем в бороздки по полведра воды.
  • После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.
  • Если высаживаем рассаду без кома земли, то обязательно разводим глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваем обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаем слоем земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываем к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываюем к шпалере). Сверху выливаем под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не будет, так как на глубине 10–15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.

Метод выращивания картофеля от Галины Кизимы

Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон? Можно, говорит Галины Кизима, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клуб- ней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду.

Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.

В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните под- капывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля.

[su_quote]

Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го.

[/su_quote]

Именно в конце августа, но есть некото- рые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда). В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте.

При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.

Метод выращивания моркови от Галины Кизимы

У Галины Кизимы своя интересная методика земледелия. Она сторонница легкого огородничества и использует методы, которые помогают выращивать овощи без значительных трудозатрат. Огород Галины Александровны живет своей жизнью, все растет и поспевает само, ей остается только собирать урожаи. Все получается легко, когда знаешь огородные хитрости.

Метод Галины Кизимы для посадки моркови не требует подготовки борозд и дальнейшего прореживания сеянцев. Семена моркови смешиваются с удобрением и с мелким песком. Это помогает избежать загущения посадок.

Вся эта смесь высевается на грядку поверх земли, словно вы «солите суп», немного присыпается и прихлопывается. Готово. Такой способ особенно подходит пожилым людям, у которых уже нет в запасе сил, чтобы самоотверженно делать борозды и выкладывать семена.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Казалось бы все очень просто, неужели капризная морковь после такого обращения будет расти? Галина показывает свой огород: растет, да еще как!

[/su_box]

Источник: https://sadovodka.ru/posts/7386-metod-vyraschivanija-galiny-kizimy.html

Методы посадки (выращивания) картофеля – топ 9 способов

Давно подмечено, что урожайность картофеля зависит не только от сорта, погодных условий и своевременной подкормки, но и от способа посадки. Конечно, чтобы собрать достойный урожай, в любом случае придётся потрудиться. Главное – чтобы труды не пропали даром. Поэтому всё чаще наши огородники пробуют нестандартные методы посадки картошки.

Внимание! Получить по 20-30 килограммов клубней с одного куста невозможно. Авторы таких «методик» обычно умалчивают об огромных дозах минеральных удобрений, которыми подкармливают картофель.

Естественно, урожайность растёт, но клубни представляют собой настоящую «химическую бомбу», которую нельзя есть ни людям, ни домашним животным.

Однако, применяя методы органического земледелия, вполне реально увеличить урожайность в два раза, собрав 500-700 кг картофеля с сотки.

Основные принципы посадки картофеля

В основе всех методов посадки лежит один принцип: обеспечить клубням оптимальные условия для формирования и роста, а также избавить их от вредителей.

Кусту картофеля для развития нужны:

  • тепло;
  • воздух для корневой системы (аэрация);
  • своевременное увлажнение;
  • удобрение.

Традиционный способ посадки «под лопату»

Участок вскапывают с осени. Осенью же в почву вносят различные удобрения: навоз, золу, мочевину. Весной землю глубоко не перекапывают: так она дольше сохранит влагу после таяния снега. Чтобы немного взрыхлить почву, используют вилы и грабли: сперва вилами просто приподнимают комья земли, затем граблями разравнивают участок будущей посадки.

Картофель высаживают, когда распустятся первые почки на берёзах, а температура почвы на глубине 10 см достигнет 6-8 °C. При помощи колышков и шнуров намечают будущие грядки. Расстояние между ними должно быть около 70 см. В качестве семенного материала используют клубни не менее 3-4 см в диаметре. Перед посадкой они должны проращиваться в течение двух недель.

Один человек лопатой копает лунки глубиной 6-8 см, другой бросает в каждую лунку по клубню (ростками вверх). Сверху можно добавить немного компоста, золы, толчёной яичной скорлупы и луковой шелухи (для отпугивания проволочника). Землей из каждой последующей лунки присыпают клубень с удобрениями в предыдущей ямке. Расстояние между лунками – 30-35 см, для ранних сортов – 25-30 см.

После того, как картофель взойдёт, и до цветения его дважды окучивают. Кусты несколько раз поливают, подкармливают органическими и неорганическими удобрениями.

Если таким способом сажают раннюю картошку, то клубни предварительно проращивают в течение месяца, а после посадки землю на участке укрывают полиэтиленовой плёнкой или светлым агроволокном. Если весна поздняя и холодная, над грядками устанавливают деревянные или металлические дуги, на которые натягивают плёнку.

Единственное достоинство метода – он проверен веками, и при правильном уходе за кустами картофеля можно собрать неплохой урожай.

Недостатки метода:

  • не учитываются особенности почвы. Если на участке грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, этот способ использовать нельзя;
  • из-за того, что картофель посажен густо, его трудно обрабатывать, а на кустах собирается много колорадских жуков;
  • большие затраты труда при посадке и окучивании;
  • при прополке и окучивании высока вероятность повреждения корневой системы растений;
  • если на участке есть проволочник, справиться с ним сложно.

Посадка картофеля в гребни

Если почва на участке глинистая или грунтовые воды слишком близко подходят к её поверхности, картофель сажают в гребни. Высота гребней – 15 см, расстояние между ними – около 70 см. Удобнее всего делать гребни трактором или мотоблоком. Картофель сажают в лунки, расположенные на вершинах гребней на расстоянии 30 см друг от друга.

Впоследствии за картофелем ухаживают так же, как и в предыдущем случае: окучивают, поливают, подкармливают, если нужно – опрыскивают инсектицидами от колорадского жука.

Достоинства метода:

  • возможность механизации, затраты ручного труда меньше, чем при предыдущем способе;
  • если почва сырая, то картофель не гниёт, так как гребни высыхают значительно быстрее междурядий.

Недостатки метода:

  • если посадить картофель в песчаную почву, гребни быстро высохнут и потребуется слишком часто поливать кусты;
  • риск повреждения картофеля при прополке и окучивании;
  • из-за густой посадки возрастает вероятность заражения кустов болезнями.

Посадка картофеля в траншеи

Этот способ хорош, если почва на участке песчаная и слишком быстро высыхает. С осени роют траншеи глубиной 25-30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. В траншеи укладывают толстый (10-15 см) слой сырого сена.

Сверху присыпают небольшим количеством навоза. Можно также использовать золу: это – хорошее калийное удобрение и отрава для колорадского жука. Если в будущий компост заложить немного луковой шелухи, это отпугнёт проволочника.

Иногда в компост добавляют минеральные удобрения (мочевину).

За зиму компост перепреет и уплотнится: к весне толщина слоя будет составлять 3-5 см. Весной в траншеи укладывают клубни и присыпают их землёй. Если посадка ранняя, используют плёнку или агроволокно. До цветения клубни два раза окучивают.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Если траншеи не подготовлены с осени, не беда: их можно выкопать и весной, но в этом случае в них закладывают уже перепревший компост толщиной 3-5 см.

[/su_box]

Достоинства метода:

  • компост согревает клубни, они быстрее развиваются, легче переносят заморозки;
  • компост удерживает влагу, и полива почти не требуется;
  • не нужно дополнительно подкармливать картофель, так как все необходимые ему полезные вещества он получает из компоста;
  • высокая урожайность.

Недостатки метода:

  • если почва сырая, клубни могут сгнить;
  • дополнительные трудозатраты на рытьё траншей и заготовку сена.

Метод Митлайдера

Метод, созданный американским учёным Миттлайдером, позволяет повысить урожайность картофеля в полтора – два раза. Парадокс: клубни сажают более редко, чем при традиционном способе, а урожая собирают гораздо больше.

Необходимо сформировать грядки шириной 35-45 см. Расстояние между ними – 80-100 см. Сперва участок размечают. Затем перекапывают грядки, не трогая междурядий.

Причём однажды намеченные грядки остаются на своих местах навсегда. Впоследствии надо будет обрабатывать только их.

Если участок имеет уклон, то края грядок укрепляют фашинами, сплетёнными из веток, или обычными досками. На ровном участке формируют земляные бортики.

На грядке пророщенный картофель сажают в два ряда, в шахматном порядке. Расстояние между растениями в ряду – 30–40 см. В лунки закладывают компост, золу, куриный помёт, луковую шелуху. До бутонизации картофель два раза подкармливают и поливают, но окучивать его не нужно.

Достоинства метода:

  • не нужно окучивать картофель;
  • прополка почти не требуется;
  • корни растений не повреждаются;
  • высокая урожайность;
  • возможность выращивания картофеля на совсем маленьких участках.
  • Единственный недостаток метода – дополнительные трудозатраты на обустройство грядок.

Голландская технология

При этом способе картофель высаживают в высокие гряды: ширина – 30–45 см, расстояние междурядий – 70 см. Вместе с клубнями в лунку закладываются удобрения. Большое внимание уделяется рыхлению почвы, поливу, подкормке. Земля для окучивания берётся из междурядий, поэтому корни растений не повреждаются. Ботву скашивают за две недели до сбора урожая.

Достоинства метода:

  • высокая урожайность;
  • из-за того, что картофель посажен редко, его лучше обрабатывать.

Недостатков у этого метода практически нет. Трудозатраты на обустройство высоких гряд ничуть не выше, чем при посадке «под лопату».

Метод Гюлиха

При таком способе весь участок делят на квадраты со стороной 1 м. В центре каждого квадрата почву рыхлят и выкладывают круг из перепревшего компоста диаметром 30 см. В центр сажают клубень ростками вниз и присыпают землёй.

Как только клубни дадут всходы, их аккуратно укладывают на землю «веером» и присыпают землёй. Так поступают 3-4 раза. В результате в центре каждого квадрата образуется холмик, а у кустов формируется мощная корневая система.

При засухе растения нуждаются в поливе.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Достоинство метода – высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 5 кг клубней.

[/su_box]

Недостаток метода – необходимо тщательно следить за всходами и своевременно присыпать их землёй. Поэтому способ не подходит огородникам, которые не могут каждый день посещать участок.

Выращивание картофеля в мешках, ящиках или бочках

Этот метод похож на предыдущий с той лишь разницей, что клубни высаживают не в открытый грунт, а в наполненные смесью земли и компоста мешки, бочки или ящики без дна. В стенках бочек прорезают отверстия для вентиляции. Когда картофель даст всходы, их присыпают смесью земли и компоста, формируя мощную корневую систему.

Метод идеален для участков с небольшой площадью, однако не подходит для огородников, живущих вдали от дачи. В этом случае клубни можно сажать ярусами, разделяя их слоем компоста толщиной 25-30 см.

Мульчирование соломой

Это старинный способ, известный ещё с XIX века. Участок с осени покрывают толстым слоем сена или соломы. Весной картофель сажают в перепревший компост и вновь прикрывают его соломой.

Расстояние между грядками – 70-80 см, между кустами в ряду – 30 см. Вместо окучивания вокруг куста каждый раз насыпают слой сена.

Опытные огородники при таком способе собирают до 700–1000 кг картофеля с сотки.

Достоинства метода:

  • не нужна прополка и дополнительная подкормка;
  • почти полное отсутствие проволочника и колорадского жука;
  • компост согревает и питает клубни, они развиваются гораздо быстрее;
  • картофель растёт, не касаясь земли, поэтому получается очень чистым;
  • высокая урожайность.

Единственный недостаток метода – необходимость косить траву и транспортировать её на участок.

Выращивание картофеля под агроволокном или картоном

Вместо соломы можно использовать тёмное агроволокно или обычный картон. Материалом застилают предварительно удобренную и взрыхлённую грядку, затем на месте лунок прорезают круглые отверстия. В них сажают клубни.

Достоинства метода:

  • полное отсутствие сорняков, прополка не нужна;
  • картофель не нужно слишком часто поливать, так как агроволокно удерживает влагу в почве;
  • высокая урожайность.

Единственный недостаток метода – необходимость приобретать агроволокно или картон.

Существует около ста способов посадки картофеля, поэтому каждый огородник имеет возможность выбрать наиболее подходящий для своего участка. Мы рассмотрели самые популярные.

Источник: https://kartofan.org/sposoby-posadki-kartoshki.html

Ссылка на основную публикацию