Формирование кроны яблони: когда обрезать, какие есть формы?

Формирование яблони, а точнее кроны и всего остального

Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, но без него не обойтись, иначе со временем яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее измельчают и станут невкусными.

Хороший урожай способны обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены.

Если же крона яблони становится слишком объемной, находящиеся в ее глубине листья, не получая солнечного света, начинают забирать сахар для своего роста у плодов.

Разреженно-ярусная крона

Получается, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветки и листья. Регулярная обрезка яблони помогает регулировать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.

Существуют и другие, не менее значимые причины, по которым оставлять крону яблони в естественном виде нежелательно:

  • дерево вырастает высоким, что затрудняет сбор урожая;
  • под тяжестью яблок ветки нередко ломаются;
  • ухаживать за яблонями с естественной формой кроны сложнее, поэтому деревья больше подвержены заболеваниям коры и распространению вредителей.

Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете придать ее кроне любую форму на свое усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в дальнейшем нужно подрезать ветки каждую весну до начала сокодвижения.

Видео про формирование кроны яблони

Это один из наиболее простых и наиболее популярных способов, как формировать яблоню, крона при этом получается по внешнему виду очень схожа с естественной, ветки на стволе располагаются ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по четыре, чтобы деревьям не было тесно.

Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весной отмеряют зону штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут располагаться три основные ветки первого яруса. Все ветви, которые растут выше, срезают.

Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

Следующей весной удаляют появившиеся на штамбе ветки, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, расположенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, другие – в противоположную.

[/su_box]

Концы ветвей следует подрезать на одном уровне. Срезать нужно и те побеги, что появились на месте среза центрального ствола, это ветки-конкуренты. Можно оставить веточки длиной меньше 30 см, поскольку такие короткие ветви хорошо плодоносят.

На третий год в 50 см от веток первого яруса следует оставить еще две скелетные веточки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между собой. Вновь производится удаление конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он значительно превышает окончания основных ветвей.

В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается сформированной.

Спустя года два вам останется только срезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в дальнейшем удерживать высоту кроны на уровне не более двух с половиной метров.

Чашевидная крона

Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды

Используется на слаборослых, недолговечных плодовых деревьях. Формируется примерно по тому же принципу, что и разреженно-ярусная крона с небольшими отличиями.

Три веточки первого порядка необходимо направить в разные стороны с углом расхождения около 120 градусов. Каждую из них обрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Сам центральный проводник укорачивают прямо над верхней основной веткой – это можно сделать и через год-два, тогда остов получится крепче.

[/su_box]

В последующие годы нужно будет следить, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с основных ветвей и направленные вглубь кроны. Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды.

Вертикальная пальметта

Вдоль забора, стен или по границам участка удобно выращивать яблони с таким типом формирования кроны. Создание нужной формы занимает не более четырех лет, после чего дерево начинает плодоносить.

Крона яблони Вертикальная пальметта

При формировании вертикальной пальметты скелетные ветви располагаются в одной плоскости, образуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике необходимо оставлять по две ветви, растущие в противоположные стороны. Ярусы располагаются друг над другом на расстоянии  80 см.

[su_quote]

Побеги, вырастающие на основных ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и образуются в дальнейшем плоды.  Основные ветви нужно подтягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при слабом отклонении.

[/su_quote]

В ширину крона яблони может достигать двух метров, высота зависит от количества ярусов и регулируется садоводом при помощи ежегодной обрезки основных веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).

Веретеновидная крона

Еще один простой вариант формирования кроны, при котором требуется минимальная обрезка веток.

Главное – правильно («на почку») обрезать центральный проводник, а полускелетные ветки достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет большого значения.

На формирование веретеновидной кроны уходит года три, однако первый урожай можно получить уже на второй год после появления полускелетных веток. В саду яблони с таким типом кроны можно выращивать в двух метрах друг от друга.

Видео про правильное формирование кроны яблони

Веретеновидный тип кроны яблони представляет собой центральный проводник, от которого в разные стороны отходят полускелетные ветви.

Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть.

Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца делают первый ярус, придавая полускелетным веткам наклонное положение.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

На второй год проводник снова укорачивается, и на нем формируются следующие полускелетные ветки. Спустя три года, когда высота кроны достигает двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны завершают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.

[/su_box]

У некоторых сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник обрезать необязательно, поскольку горизонтальные боковые побеги хорошо образуются и так. Однако если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его обрезать, тогда крона будет равномерно обрастать полускелетными ветвями.

Источник: https://orchardo.ru/244-formirovanie-krony-yabloni.html

Формирование кроны яблони

 
Смотреть видео Заказать услугу

Опытные садоводы знают, что для того, чтобы деревья в саду были красивыми, здоровыми и качественно плодоносили — за ними нужно своевременно ухаживать.

И лучше это начинать делать с первых лет жизни растения. В первые четыре года формируется основа дерева. В этот период нужно уделить особое внимание такой процедуре, как формирование кроны и обрезка яблони.

Следует по максимуму использовать особенности естественного сложения яблоньки. 

Качественную обрезку готовы провести наши профессиональные садоводы. Вам достаточно просто позвонить, и уже скоро ваш сад станет красивым и плодоносящим!

С чего начать?

Необходимо соблюдение определенных правил в создании оптимально компактной кроны. Все способы формирования кроны яблони сводятся к достижению правильного соотношения силы роста центрального проводника и скелетных веток, расположенных на нем.

Естественно, центровой проводник должен преобладать, быть мощнее и выше в сравнении со скелетными ветвями. Если есть скелетная ветка, которая развивается с проводником на одном уровне, ее следует укоротить. Такой процесс называется соподчинением.

На роль центрового проводника выбирают вертикально растущую ветку, которая наиболее развита и соподчиняют ей остальные. Если вдруг с течением времени проводник ослабевает — его можно заменить другой вертикально растущей ветвью. Но необходимо понимать, что это уместно только в случае, если происходит формирование кроны молодой яблони.

Не нужно для скелетных ветвей выбирать те, угол отхождения от ствола которых меньше 45 градусов — они образуют слабую связь со стволом и это может привести к отлому. Не годятся ветки и с очень тупыми углами (больше 90 градусов) . Они плохо плодоносят потому, что направлены вниз и получают слишком мало питательных соков.

Что делать с саженцами?

Формирование кроны саженцев яблони обрезкой изменяет направление ветви в необходимую сторону. Чаще всего обрезку производят на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветки от вертикального расположения и чтобы она росла в свободное пространство. А если ветка пониклая, опустившаяся, ее можно срезать на верхнюю почку и при дальнейшем росте она приподнимется.

В таком деле, как формирование кроны яблони в первый год, важным условием является освещенность всех ее частей.

Каждой ветке следует оставлять пространство для ее развития, чтобы они не терлись и не переплетались между собой.

Если в определенном месте пространства, в котором может расположиться только одна ветка, по факту разрастаются две, то одна из них обязательно подлежит удалению. Вторую нужно будет немного подавить обрезкой — укоротить.

Ниже для вас представлено формирование кроны яблони фото:

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

В то время, когда молодое дерево растет и развивается, обрезку нужно проводить ежегодно. В некоторых случаях достаточным будет слабое укорачивание отдельных побегов.

[/su_box]

Формирование кроны яблони и груши таким образом не нарушает естественное сложение растения, не задерживает начало плодоношения и не ослабляет роста.

А вот нерегулярная обрезка, при удалении большого количества веток, наносит дереву крупные раны, ослабляя его.

Формирование кроны яблони в картинках предложено для вас ниже:

Хотелось бы также отметить, что не нужно злоупотреблять укорачиванием веток у молодых растений. Это нарушает естественное сложение дерева и делает сложным его дальнейшее формирование.

Специалисты нашего сайта советуют применять укорачивание только для соподчинения веток и для усиления процесса ветвления у некоторых сортов.

В первые несколько лет необходимо сводить обрезку к минимуму, удаляя побеги только в крайних случаях.

Когда лучше?

  • Чаще всего производится обрезка и формирование яблони весной — с начала марта до конца апреля, до того, как начали распускаться почки. В это время еще не начался активный период сокодвижения, а значит, древесный сок не будет сильно вытекать из образовавшихся ран и они быстрее обсохнут и заживут.
  • В летний период успевает вырасти много новых побегов, за направлением в росте которых необходимо следить. Но опытные садоводы не рекомендуют производить формирование кроны яблони летом, так как в листьях растений в это время года скапливается много полезных веществ. Соответственно, убирая побеги с листьями, вы лишаете растение этих необходимых веществ. Летом можно удалить незначительные веточки, которые возникают как конкуренты проводникам, а так же те, что растут внутрь остова — их нужно удалять всегда.
  • Часто производят формирование кроны яблони осенью. Удаление ветвей в это время года никак не влияет на будущий период плодоношения. К тому же, изъяв сухие, неплодоносящие и больные ветки, можно хорошо подготовить растения к зиме.
  • Существует множество различных видов форм кроны в современном садоводстве. Каждая из них имеет свои особенности и варианты исполнения. Формирование кроны яблони пальметта — одна из искусственных форм остова дерева, которое формируется на опоре в одной плоскости. От центрального проводника скелетные ветки отходят горизонтально. На участках яблоньки, сформированные таким образом, сажают вдоль дорожек, у стен и оград.
  • Особый вид пальметты – когда происходит формирование плоской кроны яблони. Этот способ выгоден тем, что земля под такими деревьями остается освещенной и ее можно использовать под посадку каких-либо других культур, потому что ветки растут не во все стороны, а только в две. Также обеспечивается хороший доступ к дереву, что упрощает процесс сбора урожая.
  • Формирование ветереновидной кроны происходит из саженцев, которые были привиты на слабых подвоях. Чаще всего, таким образом создается деревце высотой до 3 м, после чего периодической обрезкой поддерживают размеры дерева. Ярусность не соблюдается, а вместо этого ветви располагаются по форме спирали. Такую крону формируют на 1 или 2 летних саженцах при высоте штамба до 70 см. Остов кроны состоит из коротких полускелетных разветвлений, расположенных вокруг центрального проводника.
  • Для формирования кроны карликовой яблони подойдет разные сорта. Их необходимо подбирать соответственно местным условиям. Также следует учитывать последовательность в сроках созревания плодов. Формирование кроны яблони на карликовом подвое — это довольно ответственное занятие и перед тем, как к нему приступить, следует изучить специальную литературу.
  • Также в последнее время стали популярны колоновидные деревья. Они не занимают много места в саду, растут себе вверх и не мешают другим растениям разрастаться. Однако, за ними нужен специфический уход, так как нужно хорошо потрудиться над тем, чтобы растения такого рода хорошо плодоносило. Формирование кроны колоновидной яблони в основном сводится к тому, чтобы удалять веточки, вырастающие от основного проводника. Таким образом вы будете постоянно поддерживать нужную форму.
  • Формирование кроны старой яблони обычно заключается в удалении большого количества веток, а то и целых частей дерева. Обычно старые деревья нуждаются в сильной разгрузке от лишних веток. Со временем плоды созревают лишь на верхушке растения, нижние ветки опускаются и не плодоносят, а скелет дерева совсем не освещен. Начать нужно с удаления сухих, больных и неплодоносящих веток, а как обращаться с остальными — смотреть по ситуации.

Мы надеемся, что эта статья стала для вас полезной. За помощью в решении вопросов по садоводству вы всегда можете обратиться к специалистам нашего сайта.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Формирование кроны яблони видео

Источник: http://derevoved.com/obrezka-fruktovykh-derevev/yabloni-3/250-formirovanie-krony-yabloni

Яблоня

Если своевременно не формировать крону, яблони начинают перегружаться количеством плодов, качество их ухудшается, образуется периодичность плодоношения, зимостойкость деревьев снижается.

Крона яблони должна иметь форму, которая будет обеспечивать хорошие урожаи с высоким качеством плодов. Иными словами, если не обрезать плодовые деревья, то крона у них будет нарастать значительно быстрее, раньше начнётся плодоношение, урожаи будут нарастать быстрее.

Но через несколько лет состояние деревьев начнет значительно ухудшаться.

•  Обрезку над почкой проводят острым секатором, не срезая слишком много над почкой (не повреждая её), но и не оставляя пеньков;

•  выбирают почки, формирующие крону, то есть, почка на конце побега после его обрезки должна быть направлена в желаемую сторону . Так, почка на конце бокового побега не должна быть направлена вверх и вовнутрь кроны;

•  прореживание ветвей толщиной до 2-3 см проводят секатором, вырезая их на кольцо (это утолщенное место у основания ветви);

•  ветки толще 2-3 см удаляют садовой пилой. При этом вначале следует сделать запил под ней, иначе она может отломиться под своей тяжестью и повредить центральный ствол или несущую скелетную ветвь.

При прореживании удаляют ветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленныеветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленные, жировики, выросшие на штамбах и в развилках веток.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Преимущественно удаляют ветки, направленные к верху от несущих скелетных ветвей (чтобы придать им более горизонтальную направленность).

[/su_box]

Яблони, посаженные как осенью, так и весной, обрезают весной ( до набухания почек) после посадки и одинаково.

Обрезка однолетних саженцев яблони

Однолетние саженцы яблони обычно еще без боковых ветвей и их обрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы.

Если однолетние саженцы с ответвлениями, то удаляют все побеги на высоте 40-70 см над землей .

Из растущих выше удаляют те побеги, которые образуют со стволом острый угол (такие ветки часто обламываются под тяжестью плодов).

[su_quote]

Если же эти побеги надо оставить , то следует распорками оттянуть их вбок (к горизоньальному положению). Яблоня с ветками , расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение .

[/su_quote]

Побеги, образующие широкий угол отхождения, обрезают, оставляя на них по 3-5 почек. При этом выбирают для обрезки те почки, чтоб после обрезки конечная почка была направлена вниз и в сторону от проводника.

Нужно укоротить и проводник (главный ствол) так, чтобы он был выше от концов боковых побегов на 15-20 см.

Обрезка двухлетних саженцев яблони

Двухлетние саженцы, имеющие ствол и несколько боковых побегов, обрезают аналогично однолетним с боковыми побегами.

Оставляют 3-6 наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов, равномерно расположенных в кроне, остальные удаляют .

Оставленные побеги укорачивают: ниже расположенные побеги делают длиной до 30 см , выше расположенные — несколько короче, так чтобы нижний ярус не был выше последующего. Проводник обрезают так, чтобы он был примерно на 15-20 см выше боковых побегов.

[su_box title=»Совет» style=»glass» box_color=»#FFDB00″ radius=»5″]

Если параллельно с проводником растет конкурирующий побег , его вырезают или оттягивают до горизонтали (делают боковым).

[/su_box]

В первые годы роста яблони цель её обрезки — сформировать равномерно облиственную, хорошо освещаемую и удобную для ухода крону яблони .

В этот период нужно вырезать на кольцо ветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленные.

В течение первых 3-5 лет обрезка должна быть минимальной , иначе задержится вступление яблонь в плодоношение.

Обрезка яблонь на третий год после посадки

На третий год после посадки перед началом вегетации полностью удаляют конкуренты приростов продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, Прирост центрального проводника также укорачивают. Он должен быть на 15-25 см выше верхушек боковых скелетных ветвей.

Все другие побеги укорачивают до длины 15-25 см. Это сначале служит для утолщения ствола, а затем они превращаются в плодовые веточки. В местах загущения часть таких приростов (особенно конкурирующих, направленных вверх и вовнутрь кроны или с острыми углами отхождения) вырезают на кольцо. Плодовые образования типа кольчаток, копьец, шпорцев, плодовых веточек не трогают.

На рисунке вырезанные ветки показаны прерывистой линией.

Формирование яблонь на четвертый год после посадки

В четвертый год обрезка проводится, как и в третий год. Продолжают формировать крону так, чтобы к осени было 5 скелетных веток. Прирост продолжения проводника укорачивают на 1/4 — 1/3 (так , чтобы оставшаяся однолетняя часть была длиной 50-60 см ).

Прореживая, удаляют длинные ( более 70-80 см ) годичные приросты, растущие кверху от основных ветвей и в развилках оснований сучьев, и обязательно конкуренты проводников скелетных ветвей (растущие кверху).

На рисунке вырезанные ветки показаны прерывистой линией.

Формирование яблонь с пятого года после посадки

С пятого года у яблони должна быть правильно сформирована крона, и дерево готово к плодоношению. Теперь каждый год только прореживают крону, удаляют конкурируэщие прошлогодние приросты, больные и поврежденные ветки. Яблоня плодоносит на ветках, заложенных в прошлом году, поэтому их обрезают осторожно.

В целях удобства ухода за яблоней выбирают карликовые сорта. Либо соответственно формируют яблоню, удаляя центральный вертикально растущий проводник.

Видео
Как правильно обрезать яблоню

В период плодоношения и старения яблони годичные приросты ослабевают, длина их становится не более 15 см, и требуется омолаживающая обрезка.

Её начинают с сильного прореживания кроны: вырезают идущие внутрь кроны, загущающие, перекрещивающиеся ветки. Лучше удалить 1-2 крупные загущающие ветки, чем значительное количество небольших веточек.

Для снижения кроны и улучшения её освещенности, вырезают лидер с ответвлениями на высоте 3-3,5 м. У боковых разветвлений вырезают ветки, растущие вверх.

Подробнее об обрезке читайте книгу здесь.

Источник: http://sadluna.com/frukty/jablonja-obrezka.php

Как сформировать крону яблони: молодых и старых деревьев, виды крон, плюсы, минусы схем обрезки, частые ошибки

Каждый садовод знает, как сформировать крону яблони, и что количество урожая зависит только от его приложенных усилий. Также и с любым деревом — чем больше тепла и качественного ухода вы ему дарите, тем больше красивых и сладких плодов оно приносит.

Основным способом увеличения урожайности является обрезка лишних веток и правильное формирование кроны плодового дерева.

Безусловно, кроме плодовитости, подрезка поддерживает красивый внешний вид всего сада. Ведь так приятно пройтись по ухоженному и цветущему палисаднику!

Для чего следует обрезать и направлять ветки

Древесина имеет свою биологическую систему обмена питательными веществами, через корни. Но любой синтез не возможен без солнца. Поэтому, при формировании кроны, необходимо учитывать стороны света, а так же расположение рассвета относительно ствола.

Если вы хотите получать урожай с раннего лета и до поздней осени, то посадите часть саженцев на северной и тенистой стороне участка, а другую часть – на южной, открытой. Таким образом, деревья, получающие больше дневного света, будут раньше плодоносить и раньше отцветать.

Этим методом пользовались еще наши дедушки и бабушки, поэтому в старых деревнях еще можно увидеть посаженные сады, как в конце участка, так и в начале.

От чего зависят схемы формирования кроны

Схема зависит от расположения на участке самих саженцев. Если вы решили посадить небольшой сад возле беседки, то лучше воспользоваться кустистой схемой формирования кроны.

Кустистая яблоня даст больше тени и прохлады в жаркий день. Ну, а для тех, кто любит фантазировать и привносить индивидуальность своему участку, подойдет схема вертикальной пальметты.

Важно знать: летние сорта яблонь больше поддаются формированию, чем зимние – это объясняется свойствами коры и самого дерева. Зимний сорт располагает более толстой корневой системой.

Для получения хорошего и стабильного урожая применяется схема обрезки «Разреженно-ярусная». Она позволяет снимать плоды даже с помощью самодельных приспособлений, а так же дает возможность залезать с любой стороны.

Формирование кроны молодых саженцев

Обрезка молодых саженцев (нажмите для увеличения)

Время формирования напрямую зависит от времени посадки, а так же от особенностей сорта. Для веретенообразной кроны начинать срезку следует со второго года роста саженца.

Центральный ствол оставляют открытым, так как отсутствие достаточного количества солнечных лучей будет способствовать неравномерному росту кроны. Не допускается зарастание нижних ярусов и центрального ствола: это может привести к перекосу и неправильному росту.

Обратите внимание: так как сокодвижение влияет на количество урожая, то необходимо проводить обрезку до середины апреля.

Избегайте «раздвоений» главного ствола, так как это приведет к разлому взрослого дерева на 2 части. Для садовода в первый год высадки саженцев главной задачей служит получение нескольких побегов в верхушке ствола.

Методы обрезки кроны старых деревьев

В отличие от молодых яблонь, старые деревья практически не поддаются корректировке. Это связано с тем, что биологическая структура уже задубенела и прекратила интенсивный рост.

Существуют следующие методы реконструкции кроны старого дерева:

  1. Обновление. Срезаются кончики каждых веток таким образом, чтобы на их месте образовывался срез, не более 1 см в ширину. На следующий год можно уже увидеть новые молодые побеги.
  1. Срезание части несущих веток. Срезать следует те, которые наиболее провисают и ниспадают к земле. После нескольких лет, на месте среза образуется ряд новых веточек, которые следует формировать разреженно. Этот способ проводится только весной, так как дереву необходимо время, чтобы срез уплотнился.
  2. Срезание половины макушки. Этот способ приемлем, если макушка имеет беспорядочный и разбросанный вид. Через несколько лет, каждая из веток будет иметь кустистый вид.
  1. Срезание под пенек. Вариант пригоден для деревьев, у которых имеется «раздвоение» или неправильный рост. Новый ствол формируется в течение 5 лет, и в процессе роста лучше использовать схему для стандартного плодового дерева.

Перед тем как приступить к обрезке, вам необходимо определиться: плодовое дерево несет декоративный характер, или вы хотите получить, как можно больше урожая. Вопрос в выборе формы кроны имеет большое значение, если вы планируете выращивать плоды на продажу.

Итак, первоначальная стандартная обрезка проводится сразу же, после посадки. Убираются лишние ветки, а так же те, которые расположены слишком низко к земле.

Для формирования кроны следует установить вокруг саженцев деревянную стойку в виде квадрата. Не упустите этот момент, так как со временем почки становятся жесткими и дальнейшее формирование не возможно. Стандартная крона имеет укороченные нижние и несколько основных веток.

Однолетние саженцы, посаженные осенью, необходимо формировать следующей весной, иначе дерево может погибнуть в зимний период. Ранней весной укорачивают основной ствол на 40-45 см от земли – это позволит в дальнейшем сформировать хорошую ветвистую крону.

Возьмите на заметку: для того чтобы саженец хорошо перенес зимний период, ему связывают главный ствол шпагатом. Этот способ приемлем и для тех деревьев (1-3 года), которые уже имеют искривленный ствол.

Такие простые способы подготовки к формированию кроны сэкономят в будущем много вашего времени и сил. Для больших саженцев, которые уже начали плодоносить, обрезку проводят 2 раза в год: ранней весной (до появления почек) и осенью (после сбора урожая).

Виды крон и способы обрезки

Схема обрезки — вертикальная пальметта

В зависимости от сорта яблони, ее особенностей, существуют различные виды формирования крон:

  1. Разреженно-ярусная. Наиболее любимый способ всех садоводов. Быстрота и простота в исполнении позволяют ухаживать за деревьями даже пенсионерам. Суть метода состоит в следующем: остаются только несколько основных направляющих веток, от которых растут дополнительные. Весной ветки, появившиеся на штамбе, срезают секатором. Расстояние между ветками составляет порядка 20 см, а диаметр кроны может достигать 5-6 метров и более. Нижний ярус имеет несколько основных веток, направленных к верху, а расстояние между ними должно быть около 50 см. Если верхушка дерева не ветвится, то это можно легко исправить, путем обрезки ствола на высоте 50 сантиметров от начала ветвления основных веток. Остальные ветки должны располагаться друг от друга в 20-ти см. Разреженно-ярусный тип кроны формируется сразу, как только вкопали саженец;

    Ярусная обрезка

  2. Веретеновидная. Форма имеет приятный и гармоничный внешний вид: ветки распределены по всем сторонам равномерно. Для того чтобы придать эту форму молодому саженцу, следует уже с раннего периода формировать «каркас», удаляя лишние ветви снизу. С молодых побегов обрезается третья часть, таким образом постепенно увеличивается диаметр окружности обрезки, формируются ярусы будущей кроны. Постепенно ветки предыдущего яруса формируют следующий. Веретеновидную форму легче всего применить на гибких плодовых деревьях. Готовую форму можно получить, спустя 5-6 лет, когда дерево станет взрослым;
  3. Вертикальная пальметта. Форма напоминает хвост павлина или веер. Имеет ряд преимуществ: удобство при сборе урожая, возможность беспрепятственно формировать верхушку, имеет интересный и необычный вид. Расположение веток в одной плоскости позволит вам с легкостью проводить все сезонные работы по устранению жучков-вредителей. Для того чтобы получить вертикальную форму, основные ветки следует стягивать шпагатом или веревкой из синтетики, к верху.

Совет садовода: использование хлопковой веревки не практично: натуральное волокно быстро приходит в негодность и истирается, а бельевая веревка поддается гниению.

Далее, в процессе роста, основные ветки следует стягивать сильнее, а мелкие ветки укорачивать на треть и направлять вдоль основного ствола. Вертикальная пальметта является отличным вариантом, если Вам необходимо загородить беседку от посторонних глаз или добавить тень на место отдыха. Приблизительное время формирования небольшого дерева – 4-5 лет;

Чашевидная обрезка

  1. Чашевидная. Форма для невысоких деревьев, имеющих низкую или среднюю урожайность. Формируется путем обрезания нижних ярусов с постепенным увеличением диаметра. Чашевидная форма имеет недостаток – в процессе завершения роста, нижний ярус будет располагаться довольно-таки высоко;
  2. Кустовидная. Идеальная форма для небольших садовых участков и дач. Нижние ярусы располагаются низко к земле, а мелкие ветви расположены вверх. Подходит для небольшого урожайного дерева, преимущественно летнего сорта. Формируется в первый год посадки саженца, путем привязывания нижних веток к верхним. Долговечность, практичность в эксплуатации, а так же урожайность — главные качества этого вида обрезки.

    Стелющаяся обрезка

  1. Стелющаяся яблоня. Такой вид кроны имеет горизонтальный вид и является самым невысоким типом обрезки. Рекомендуется для пчеловодов, а так же для тех, кому хочется получить много тени и прохлады. Обрезка производится только верхней части, причем, нижняя часть привязывается к удлиненному деревянному каркасу, расположенному на земле;
  2. Мутовчато-ярусная. Форма, имеющая общие черты с «Кустовидной» и «Разреженно-ярусной». Отдельные секции мелких веток формируются прямо на основных ветках. Расположение основных веток на стволе должно быть в шахматном порядке. Данный вид кроны часто используют для украшения ботанических садов или парков. Неприхотливость, простота и изящность – это именно то, чего хотят большинство дачников.

Достоинства и недостатки некоторых схем

Схемы обрезки рассчитаны как на профессиональных садоводов со стажем, так и на обычных дачников.

Но порой не каждому под силу создать именно тот тип, который хочется. В этом случае следует прибегнуть к простому способу формирования кроны – ярусному.

Для того чтобы поддерживать обильное цветение и стабильную урожайность, необходимо постоянно следить за состоянием яблони как до процедуры, так и после.

Места всех срезов обрабатываются специальным садовым варом. Это предотвращает заражение дерева мхом или мелкими жуками.

Частые ошибки

Основными ошибками можно считать неправильно подобранное время и плохой инструмент. Безусловно, возможно у вас не получится сделать все и сразу – перенесите часть работ на следующий год.

Обрезка необходима в качестве оздоровительной процедуры, способствующей омоложению дерева и увеличению урожая. Отсутствие большого количество солнечного света влияет на быстрое обветшание и гниение. Ухудшаются и вкусовые качества плодов. Часто можно заметить, как на яблоке есть червоточины, которые препятствуют долгому хранению фруктов.

Ваш сад – это не только кладезь витаминов, но и место для отдыха всей семьи. Поэтому регулярный уход за яблонями обязателен – Вы сохраните свой сад здоровым и красивым!

Чтобы лучше представить себе, как происходит процесс обрезки яблонь, можно посмотреть специальное видео:

Источник: https://6sotok-dom.com/ogorod/frukty/formirovanie-krony-yabloni.html

Формирование кроны яблони: схема и правила обрезки

В садовничестве существует несколько различных схем, применяемых для формирования кроны яблони. Ошибочно мнение, что выбор вида обрезки веток яблонь зависит исключительно от предпочтений и пожеланий дачников-садовников.

Ключевыми факторами, влияющими на выбор схемы и формирование кроны яблони, считаются:

  • сорт яблонь;
  • размещение подвоя, если растение было привито;
  • месторасположение дерева (обособленно стоящее, растущее в густо засаженном саду, высаженное возле стены дома или забора).

Когда обрезать яблоню

В какое время года и как правильно формировать яблоню? Подобные вопросы часто можно услышать от садоводов, которые еще не имеют опыта и навыков в обрезке фруктовых деревьев. Формирование кроны молодой яблони происходит практически сразу после высадки саженца в грунт.

Молодое деревце имеет слаборазвитую корневую систему, которая не в состоянии обеспечить полноценное питание и развитие большой кроны. Согласно рекомендациям садоводов с многолетним опытом, лучше сделать ветки короче в 2–3 раза. В первый год после посадки дерево приживается в новой почве, растет, формируется и развивается.

Придерживайтесь правила: обрезайте яблоню весной после того, как прошли морозы, но еще не начался период активного сокодвижения.

На второй год жизни дерева возможно формирование кроны яблони как весной, так и осенью. Однако весенняя процедура считается более эффективной, осуществляется она до цветения и до плодоношения. В осеннее время года лучше убирать старые ветки у взрослых яблонь. Только делайте это до начала заморозков, чтобы растение успело «залечить раны».

Схемы обрезки яблони

Не знаете, как формировать яблоню и боитесь неправильно обрезать ветки? Воспользуйтесь одним из наиболее распространенных в садовничестве вариантов кронирования дерева:

Ярусно-разреженный тип обрезки

Сформировать яблоню данным способом не составит труда. Этот метод считается самым распространенным и простым в осуществлении. Само название говорит о том, что ветви будут располагаться ярусами.

Подходит для сада, где расстояние между сформированными и окрепшими деревьями составляет не менее 3 метров. На центральном стволе оставляют 3–4 скелетные ветки, которые расположены ярусами, при этом нижний ярус состоит всего лишь из двух ветвей.

Часто встречается вариант, когда нижний ярус имеет одну ветку, а второй ярус, расположенный на 15–20 см выше, ограничивается уже двумя.

Формирование веретеном

Создавать веретеновидную крону следует на первом году жизни саженца. Все ветки равномерно располагаются по стволу яблони. При помощи специальных приспособлений нижний ярус или формирующую основу оттягивают вниз. Данный способ считается самым простым методом создания кроны, так как коррекции поддаются только ветки-проводники.

Формирование в виде чаши

Чашевидная или вазообразная форма схожа с ярусно-разреженной. Сформировать такую крону можно следующим образом: штамб высаженного деревца – 40–50 см, и плюс 30 см для роста и развития веток скелетного типа. Спустя год новые побеги срезают на уровне 40–50 см, проводник при этом укорачивается до верхней скелетной ветви.

Вертикальная пальметта привитых саженцев

Отличается интересной формой кроны: ветки находятся в одной плоскости. Структура ветвления соблюдается такая же, как и для ярусной обрезки. Процесс длительный, займет вся процедура не менее 4 лет. Такие деревья обычно расположены вдоль стен дома или возле заборов.

Дальнейший уход

Тоненькие веточки не нуждаются в каком-то особом уходе, «ранки» быстро затягивает камбий. Толстые ветви необходимо обрабатывать варом или краской садовой.

Зачем нужно предпринимать подобные защитные меры? Чтобы предотвратить возможность инфицирования яблонь, не допустить проникновения в подкожный слой возбудителей различных недугов и насекомых-вредителей.

Также не забывайте обрабатывать садовые инструменты дезинфицирующими препаратами.

Ошибки новичков

Формирование яблони нельзя назвать сложным процессом, если подходить к нему грамотно и подготовлено, однако часто «молодые» садоводы допускают ошибки. Неправильное формирование кроны чревато тем, что уровень плодоношения снизится в несколько раз, фрукты будут невкусными, сами деревья не смогут противостоять различным заболеваниям.

При обрезке веток не забывайте обрабатывать раны садовым варом. Иначе может начаться процесс гниения и инфицирования растения. Также ошибочно предполагать, что фруктовым деревьям подходит только весенняя обрезка.

Именно осеннюю процедуру часто называют санитарной обрезкой, так как в это время удаляются пораженные вредными насекомыми и болезнями ветки, снижается риск заболеваний в период цветения и плодоношения.

Помните о том, что крона яблони формируется на протяжении нескольких лет. В первое время необходимо создать все условия для получения мощных приростов. Чтобы дерево плодоносило вкусными и сочными яблоками, недостаточно правильно сформировать крону, нужно обеспечить грамотный уход за растением, полив и подкормку удобрениями.

Видео «Формирование кроны яблони»

Из этого видео вы узнаете, как правильно формировать крону яблони.

Источник: https://gryadki.com/yablonya/formirovanie-krony-18289/

Схема обрезки яблонь осенью: формирование кроны

Садовод должен знать схему обрезки яблонь осенью. Правильная и своевременная процедура обрезки плодовых деревьев с приходом осени вместе с подкормкой и борьба с вредителями составляют главные агротехнические приемы, которые обеспечивают культурам долголетие и высокую урожайность. Если обрезка будет проведена неправильно, то ухудшится питание растений и уменьшится количество плодов.

Общие сведения об уходе за яблонями

Яблоня дает нам очень сочные и вкусные плоды, которые нравятся не только детям, но и взрослым. Посадить такую культуру весьма просто, а вот уход подразумевает некоторые усилия, а также обязательную обрезку.

Для проведения этого мероприятия совсем необязательно обладать профессиональными навыками, но в результате неправильной обрезки яблони могут быть поражены различными заболеваниями и вредителями. При несоблюдении сроков этой процедуры вероятно необратимое повреждение древесины и коры при заморозках, что грозит культурам гибелью.

Вопрос о необходимости обрезки яблонь осенью и технике этой процедуры зависит от того, какова именно цель обрезки и каков возраст дерева. Обрезка подразделяется на три основных вида:

  • Слабая. Укорачиваются выросшие за последний год ветки на четверть их длины.
  • Средняя. Удаляется только треть побега этого сезона.
  • Сильная. Ветви укорачиваются наполовину.

Слабая обрезка используется для молодых деревьев, возраст которых составляет до 5 лет, средняя обрезка производится у взрослых яблонь от 5 до 7 лет -для регулирования размера и формирования кроны необходимого диаметра в виде чаши или конуса. Для старых деревьев применяется сильная обрезка с целью их омоложения, создания лучших условий для вызревания плодов на имеющихся ветвях.

Осеннюю обрезку надо производить в период с сентября по октябрь. Стрижка начинается тогда, когда у дерева начинают опадать листья, желательно до наступления первых заморозков.

Важно отметить, что в северных регионах не рекомендуется обрезать деревья осенью, так как древесина и кора на месте среза могут быть необратимо повреждены при имеющихся стойких заморозках.

Обрезание яблонь в осенний период включает в себя:

  • Удаление сухих и сломанных веток.
  • Прореживание кроны и удаление слабых веток.

Осенью необходимо смазывать места срезов садовым варом, чтобы ускорить заживление появившихся ранок и защитить ветки от первых заморозков зимой. Все срезанные ветви сжигаются с целью уничтожения вредных насекомых, а также возбудителей грибковых заболеваний.

Подробная схема обрезки

Для молодых яблонь, возраст которых составляет до 5 лет, проводится слабая обрезка. Для этого надо укорачивать годичные приросты на четверть их длины. На месте срезов появляются новые побеги, которые при правильном уходе образуют крону дерева желаемой формы.

Источник: https://podkormka.guru/otkryityiy-grunt/shema-obrezki-yablon

Формирование кроны яблони: схемы и основные правила

Вначале следует разобраться с тем, для чего выполняется обрезка. Она позволяет правильно оформить крону дерева, чтобы предотвратить ее сгущение. Ведь при наличии многочисленных веток растение тратит свои силы не на образование плодов, а на развитие новых побегов и листвы.

При этом сгущенная крона предотвращает проникновение лучей солнца и воздуха ко внутренним побегам. Из-за этого дерево из года в год ослабевает, что приводит к появлению в большом количестве ослабленных ветвей. На ослабленной древесине развиваются грибковые и вирусные заболевания, которые способствуют снижению плодоношения и могут привести к гибели растения.

Кроме этого, загущенность кроны провоцирует облом веток под тяжестью выпадаемых осадков и плодов. Также она препятствует сбору урожая. Из-за неравномерного распределения питательных веществ между ветками в процессе вызревания плодов яблоки получаются мелкими, деформированными и невкусными.

Обрезка любых яблонь весной и осенью преследует следующие цели:

  • обеспечение любого участка растения воздухом и лучами солнца;
  • способствование равномерному распределению питательных веществ между ветками растения;
  • повышение устойчивости яблони к неблагоприятным климатическим условиям и значительным нагрузкам урожая;
  • увеличение продолжительности плодоношения;
  • улучшение качества плодов;
  • предотвращения появления болезней и паразитов;
  • упрощение сборки урожая.

Однако вышеописанные цели достигаются, если формирование кроны у молодой и взрослой яблони происходит правильно.

Подготовка дерева

Прежде чем начинать выполнение данной процедуры, необходимо понять не только как правильно сформировать крону у яблони, но и как следует подготовиться к предстоящему мероприятию.

Следует знать, что совсем молодая яблоня не всегда нуждается в обрезке. Такой саженец должен хорошо прижиться на новом месте. Однако первый раз у молодой яблони подрезка ветвей может выполняется только через год после высадки. Сроки ее проведения зависят от сорта и скорости побегообразования. Ведь каждый вид яблони имеет свои характеристики.

Перед непосредственным началом обрезки необходимо подготовить садовые инструменты. Они должны быть чистыми и хорошо наточенными. Данная процедура выполняется весной до момента начала в ветвях движения сока, или осенью после сбора урожая и листопада. Подготовка самого дерева к удалению ветвей как таковая не выполняется.

Чтобы дерево без последствий оправилось от обрезки, высадка саженца должна выполняться только в оптимальном для данного сорта месте.

Схемы

Для того чтобы понять, как следует формировать яблоню весной, следует изучить все возможные схемы обрезки и выбрать оптимальный вариант. Рассмотрим каждую схему обрезки более детально.

Чашевидная

Данная схема обрезки выполняется следующим образом:

  • на первом ярусе 3 побега обязаны расти в разные стороны. Оптимальный градус между ними – 120°;
  • каждый отросток, идущий от проводника, укорачивается примерно на 40 см;
  • далее над основной веткой срезается проводник. Его можно обрезать через 2–3 года;
  • каждый год выполняется прореживание кроны. Для этого удаляются ветки, растущие вглубь. Небольшие побеги оставляют.

Веретенообразная

Веретенообразное кронирование выполняется следующим образом:

  • начинать обрезку необходимо с саженцев одного года без развлетвлений. При этом удаляется треть ветки;
  • на следующий год проводится подрезка всех ветвей и главного проводника;
  • из ответвлений, появившихся в средней части путем отгибания, образуется первый ярус;
  • главный проводник подрезается «на почку»;
  • побеги полускелетного типа следует укоротить на уровень, который будет оптимальным для дерева;
  • когда крона вырастет на высоту в 2,5 м, осуществляется обрезка проводника над горизонтальной ветвью.

Схема довольно сложна в выполнении и требует от садовода наличия определенных знаний. Чтобы сформировать оптимальную крону, следует обрезать дерево три года. Уход за яблонями с такой кроной прост. Деревья выглядят ухожено и декоративно.

Вертикальная пальметта

Обрезка дерева таким способом выполняется по следующей схеме:

  • из скелетных отростков нужно сформировать плоскую «шапку»;
  • на каждом уровне от проводника должны отходить по 2 побега;
  • между ярусами – 80 см;
  • новые ветви должны приобретать наклонное положение. В ситуации, когда они очень отклоняются, их аккуратно подтягивают.

Схема применяется для улучшения плодоношения у деревьев, которые были высажены вблизи ограды. Формировать крону нужно четыре года. В норме ее ширина должна составлять не меньше двух метров.

При этом высота дерева регулируется по собственному желанию. Схема идеально подходит для хрупких яблонь, которые нуждаются в опоре.

Недостатком способа считается его трудоемкость, а также необходимость выполнения подрезки за один сезон несколько раз.

Ярусно-разреженная форма

Яблоня в данном случае обрезается следующим образом:

  • обрезка выполняется после таяния снега;
  • от уровня земли нужно отмерить 50 см и нанести отметку на саженец;
  • над штамбом наносится еще одна отметка на высоте примерно 30 см – это уровень скелетных веток, растущих на первом ярусе. Все, что будет выше, срезается;
  • на первом ярусе нужно оставить одну ветку;
  • на втором ярусе, идущем выше первого на 15 см, оставляют две ветки, произростающие в разные стороны. Их подрезают равномерно;
  • обязательно удаляются ростки проводника;
  • на третий год выбираются несколько мощных ветвей на 50 см выше, чем был сформирован первый ярус. Остальные удаляются;
  • на следующий год от нового яруса следует отступать 40 см. На этом месте закладывают ветку;
  • далее следует только подрезать центральный ствол, чтобы высота дерева оставалась на уровне 2,5 м.

Это самая простая схема в плане исполнения. Такая форма кроны придает дереву естественности. Однако яблоня при такой подрезке может вырастать на 3 м в высоту, что усложняет сбор урожая.

Кустовидная

Такая обрезка начинает проводиться через год после посадки:

  • вначале отбираются 6 скелетных ветвей. Желательно, чтобы эти побеги находились примерно на расстоянии 15 см друг от друга. Все остальное срезается;
  • на скелетных ветках может оставаться поросль. Она подрезается на треть;
  • нижние побеги обязательно длиннее верхних;
  • проводник спиливается после приобретения устойчивости.

Схема обрезки используется при формировании яблочного сада на небольшом участке. Позволяет минимизировать уход за деревьями. Применяется для сильнорослых разновидностей, для которых характерен значительный прирост зеленой массы. Минус – значительное обрезание кроны. Из-за этого неопытные садоводы могут неправильно провести процедуру.

Частые ошибки

Правильный формат обрезки – залог обильного и долгого плодоношения. Однако в этом деле могут возникать следующие ошибки:

  • увеличение размеров кроны из-за недостаточной обрезки ветвей;
  • уменьшение кроны из-за сильного укорочения побегов;
  • неправильное определение лидирующего побега, что приводит к неравномерному формированию кроны.

Зная, как сформировать крону яблони, можно добиться от своего яблоневого сада отличного плодоношения на протяжении многих лет.

Видео «Формирование кроны яблони»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно формировать крону яблони в саду.

Источник: https://oferme.ru/sad/yablonya/formirovanie-krony-2841/

Формировка и обрезка яблони

sad24vipM

Формирующая обрезка яблони имеет важнейшее значение для деревьев яблони на сильно- и среднерослых подвоях. Для них выделяют два типа кроны: сферическая (округлая) крона и уплощенная крона.

Формирование и обрезка яблони со сферической кроной

Разреженно-ярусный тип кроны

Этот тип наиболее распространен для деревьев яблони на сильно- и среднерослых подвоях.

Дерево с такой кроной имеет штамб высотой 60 – 70 см, центральный проводник и 5 – 6 основных ветвей первого порядка, размещенных в два яруса: в первом 2 – 3 ветви, во втором через 70 – 80 см размещены 2 – 3 ветви, также возможны 1 – 2 верхние одиночные ветви.

Общее количество основных ветвей первого и второго порядка на одном дереве не превышает 12 – 15. Высота кроны удерживается на уровне 3,5 – 4 м переводом центрального проводника на боковые ответвления.

Формирование и обрезка яблони с разреженно-ярусным типом кроны преследует следующие цели и задачи:

  1. Формирование необходимого количества ветвей первого и второго порядка с равномерно размещенной обрастающей древесиной.
  2. Размещение всех ветвей в пространстве кроны равномерно во избежание взаимного затенения, провисания, угнетения роста.
  3. Предотвращение загущения кроны яблони своевременным прореживанием или укорачиванием вертикально расположенных однолетних ветвей.
  4. Обеспечение прочности и компактности кроны путем регулирования роста скелетных ветвей и центрального проводника.

При формировании кроны необходимо соблюдать правило соподчинения. Оно заключается в том, что основные ветви первого порядка должны быть тоньше и слабее центрального проводника и, соответственно, ветви второго порядка должны быть тоньше и слабее ветвей первого порядка. В случае нарушения этого правила прочность кроны ухудшается.

Угол отхождения основных ветвей от ствола должен составлять 45 – 70˚. Угол расхождения между основными ветвями первого яруса – не менее 100 — 120˚.

Обрезка яблони в возрасте 2 лет после посадки заключается в следующем: выбирают 3 наиболее развитые ветви, остальные вырезают на кольцо. Ветви укорачивают, соподчиняя их центральному проводнику. Центральный проводник обрезают на высоте 30 – 35 см над срезом верхней ветви.

[su_box title=»Обратите внимание» style=»glass» box_color=»#4573D5″ radius=»5″]

В последующие годы до вступления в плодоношение продолжают формирование кроны яблони. Вырезают ветви, растущие в центр кроны, конкуренты центрального проводника и скелетных ветвей. Если побеги продолжения скелетных ветвей имеют в длину более 60 см и не образуют боковых ответвлений, их укорачивают на 25 – 35 % их длины.

[/su_box]

Весной третьего года необходимо заложить скелетные ветви второго яруса, сформировать ветви второго порядка в первом ярусе. Ветви второго порядка закладывают на расстоянии не ближе 50 – 60 см к стволу яблони с обеих сторон скелетной ветви первого порядка.

Сильные вертикально растущие на стволе яблони ветви необходимо удалять обрезкой на кольцо или переводить в обрастающую древесину, обрезая их на 5 – 6 почек. Горизонтальные ветви со слабым ростом не укорачивают и не вырезают.

В период начального плодоношения обрезка яблони должна обеспечить крону достаточным количеством обрастающей древесины, сформировать прочный скелета яблони, удержать объем кроны в необходимых пределах.

Побеги продолжения не укорачивают, а переводят на боковые ветви. Вырезают на кольцо все ветви, растущие вертикально внутрь кроны и загущающие ее. Обрезают центральный проводник на высоте 2 – 2,3 м.

В период полного плодоношения обрезка яблони поддерживает равновесие между процессами роста и плодоношения яблони, обеспечивает получение ежегодных урожаев плодов высокого качества. Обрезкой прореживают крону с целью ее осветления. Побеги продолжения не укорачивают. Также удаляют сухие, больные, поврежденные ветви.

В дальнейшем при уменьшении длины однолетнего прироста до 20 – 25 см проводят укорачивание побегов продолжения основных ветвей на 25 – 50 % их длины в зависимости от силы ветвления сорта. У плодоносной древесины обрезают до половины разветвлений.

Эти приемы обрезки позволяют поддерживать высокий уровень плодоношения в течение длительного времени, однако с возрастом требуется более сильная омолаживающая обрезка яблони. Она проводится, когда длина однолетнего прироста уменьшается до 10 – 15 см. При омоложении необходимо провести прореживание кроны и укорачивание всех скелетных ветвей разных порядков на многолетнюю древесину.

[su_box title=»Важно» style=»glass» box_color=»#F63E62″ radius=»5″]

Укорачивание производят на ветви диаметром не более 3 см. Срез лучше всего делать посередине ветви или ближе к ее основанию, желательно над кольчаткой, направленной вверх или в сторону. При омоложении ветвей различных порядков необходимо соблюдать их соподчинение. В следующем году необходима формирующая обрезка яблони.

[/su_box]

На концах обрезанных ветвей оставляют по одной сильной однолетней ветви, а остальные однолетние ветви, образовавшиеся из спящих почек, вырезают на кольцо. Оставленные однолетние ветви укорачивают на 30 – 40 % длины.

Уплощенная крона

Для садов на семенных подвоях рекомендуют применять формировку вертикально-плоскостной кроны. В такой кроне 5 – 6 скелетных ветвей, размещенных ярусно и одиночно.

Четыре нижние ветви формируют под углом 35 — 45˚ к оси ряда, одну или две верхних – вдоль оси ряда.

Для такого типа кроны при использовании в промышленном саду подходит контурная обрезка яблони, формирующая сплошную стену высотой 4 м, шириной 2,5 – 3 м.

Формировка и обрезка яблони для деревьев на карликовых подвоях

Грусбек или стройное веретено. Этот тип кроны распространен в странах Европы и используется в интенсивных садах на карликовых и полукарликовых подвоях. Крона конусообразная, ширина основания до 1,5 м. Дерево, сформированное по этому типу, имеет штамб 35 – 40 см, центральный проводник и боковые обрастающие ветви, размещенные равномерно по стволу через 15 – 20 см.

Всего в кроне 20 – 30 обрастающих ветвей. Высота дерева – до 2,5 м. В кроне не допускается наличие сильных вертикальных побегов. Крону формируют из ветвей умеренного роста с тупым углом отхождения. Это способствует быстрой закладке плодоносных образований.

Обрастающую древесину следует периодически обновлять, что обеспечит высокое качество плодов, поддержит равновесие между ростом и плодоношением.

Пиллар или колонновидная крона. Дерево, сформированное по этому типу, имеет высоту до 2,5 м, сильный центральный проводник и 12 – 15 звеньями на нем. Звенья состоят из веток от 1 до 3 лет. Форма кроны цилиндрическая, диаметр около 1,2 м.

[su_quote]

На однолетних ветках находится основная масса листьев. На двухлетних – плодоносные образования, генеративные почки. Трехлетние ветви плодоносят. Весной следующего года все трехлетние ветви укорачивают на пенек 2 – 2,5 см.

[/su_quote]

Такая формировка целесообразна в насаждениях ценных сортов для получения высококачественной продукции.

Видео – Яблоня. Учимся обрезать своими руками

Источник: https://sadiogorod24.ru/formirovka-i-obrezka-yabloni

Ссылка на основную публикацию